Соединение дренажной трубы с колодцем: установка и монтаж своими руками для отвода грунтовых вод

Назначение и устройство дренажной системы

Дренаж необходим, если дом расположен в низине или если уровень воды на земле выше, чем первый этаж или подвал здания, и существует риск затопления. Особое значение имеет тот факт, что участки, расположенные на глинистых почвах, подвержены морозному пучению в холодное время года, когда нижние слои промерзают.

Дренажная система выполняет одновременно несколько важных функций.

• Уменьшает давление грунтовых вод на стены и полы дома.
• Предотвращает затопление подвала.
• Дренаж прилегающей к зданию территории.

Лучше всего устраивать дренажную систему на стадии котлована дома, чтобы не нарушать ландшафт участка, когда экстерьер уже построен и оснащен хозяйственными постройками.

Дренажные колодцы — функциональный компонент дренажной системы, предназначенный для сбора и удаления грунтовых вод Строительство дренажной системы, включая установку колодцев, должно осуществляться на этапе строительства фундамента до устройства дренажной системы В опалубке для заливки фундамента устраивают колодцы, устанавливаемые в точке дренажной трубы, меняющей направление, т.е. на углу, для контроля работы системы Дренажная система прокладывается отдельно от стандартной и ливневой канализации. После прокладки различных канализационных труб и монтажных сооружений выполняется опалубка для заливки плитного или ленточного фундамента. После устройства фундамента и дальнейшего расположения коммуникаций в уже устроенной системе производится засыпка и выемка утепленного фундамента в подвальном помещении и подведение необходимых коммуникаций. Дренажная яма вырезается на 10-15 см выше уровня уплотненной засыпки, и крышка люка устанавливается на место.

Для дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру дома. Он должен находиться на расстоянии от полутора до трех метров от котлована или здания (если дом уже построен).

Затем кольцевая труба вставляется в траншею, и в нужном месте устанавливается один или несколько дренажных колодцев. Количество колодцев и трубчатых дренажей зависит от размера участка, глубины залегания грунтовых вод и типа грунта.

На фотографиях видно, что без дренажной системы грунтовые воды давят прямо на фундамент и стены и просачиваются в дом. При наличии дренажной системы вода поступает в отводящую трубу.

Некоторые люди путают дренажную систему с системой дождевой воды, однако разница между ними весьма существенна. Система дождевой канализации предназначена для отвода дождевой воды и обычно располагается на уровне земли. Глубина залегания дренажных труб должна быть ниже уровня фундамента.

Трубы двух канализационных систем могут быть соединены с водосборным колодцем для оборудования системы дождевой воды и дренажной системы.

Для чего нужны и какие бывают дренажные колодцы

Частные дома или дачи часто расположены в районах, подверженных заболачиванию, и их фундаменты могут постепенно разрушаться под воздействием грунтовых вод. Кроме того, домовладельцы часто сталкиваются с тем, что у них нет канализационной системы, а значит, некуда утилизировать воду из септика. Жилые и нежилые здания, такие как подвалы, гаражи, бани, сады и огороды, также подвержены риску затопления. В этих случаях требуется дренажный колодец или, возможно, целая дренажная система.

Сбор избыточной воды в подземный резервуар и ее постоянный или периодический отвод самотеком или насосом — вот что такое дренажный колодец. Систему нужно установить только один раз, и она будет работать в течение всего срока службы дома. Однако в процессе эксплуатации дренажный колодец необходимо регулярно чистить. Для этого с помощью струй воды поднимается осадок со дна засорившегося колодца, который затем откачивается или осушается.

Дренажные колодцы могут быть трех типов.

• Инспекция (осмотр), дренажные колодцы для осушения, расположенные в местах поворота и пересечения дрен, или дренажные колодцы через каждые 40-50 метров, их регулярно чистят и откачивают, если они не дренируют. Для строительства таких колодцев достаточно труб диаметром 34 см или больше.

Инспекционные колодцы на пересечении дренажных труб

• Водосборные колодцы являются конечной точкой сброса воды, обычно только поверхностной воды (дождевой, талой, ручьев), которая перекачивается в канализацию, пруды или используется для бытовых нужд. Они характеризуются относительно большими размерами, обычно имеют непроницаемое дно и часто оснащены встроенной лестницей. Процедуры размещения и обслуживания насоса накладывают ограничения на его диаметр — не менее 70 — 100 см.
• Отстойники (абсорбция, фильтрация), они устанавливаются там, где люди хотят избавиться от луж, например, после автомойки. Вокруг них планируется засыпать большое количество камня, гравия, экранов, как для поступления воды в колодец, так и для отвода ее через дно колодца в более глубокие водоносные слои. В частности, дно тампонажного колодца должно быть засыпано 30-сантиметровым слоем гравия. В этом блоке стоки проходят частичную бактериологическую и механическую очистку с периодической промывкой или механическим удалением иловых и песчаных отложений.

В случае смешанных колодцев их функции накладываются друг на друга, и структура дренажного колодца изменяется. Например, приемная скважина может сбрасывать воду в закупоривающую скважину. В этом случае не требуется герметичное дно и необходимость в насосе может быть исключена, но он требует регулярного осмотра и очистки, аналогично смотровому колодцу.

Поворотный колодец

Устанавливается в точке поворота трубопровода. Его основная функция — обеспечить свободный доступ к трубе для устранения засоров и проведения ремонтных работ. Размер ямы зависит от того, будет ли кто-то спускаться в нее для проведения работ по обслуживанию. Если в яме будут проводиться работы по техническому обслуживанию, диаметр должен быть не менее 1 метра.

Рекомендация. Дренажные колодцы должны быть установлены на каждом повороте магистрали; если установка производится с целью сохранения фундамента, их следует устанавливать в углах здания.

Ревизионные колодцы (смотровые)

Для регулярной проверки канализационных магистралей. Инспекционные колодцы позволяют быстро устранить причину аварий или провести профилактическое обслуживание труб. Диаметр этого типа колодцев всегда большой, потому что в случае возникновения проблемы вам всегда придется спускаться на дно, чтобы ее устранить. Инспекционные колодцы устанавливаются через каждые 30 метров на пересечении нескольких трубопроводов и на прямых участках трубопроводов.

Поглотительный колодец

Они устанавливаются точечно для отвода избыточной воды от почвы. Они не подключены к канализации, поэтому собранная вода не может быть сброшена в канализацию. Собранная вода отводится в нижние слои почвы.

Для установки поглотительных колодцев требуется.

• Выкопайте яму глубиной 2 м.
• Засыпьте дно гравием
• Поместите перфорированную трубу диаметром 1,5 м поверх гравия.
• Яма должна быть заполнена фильтрующим материалом (гравий, кирпичная крошка, щебень и т.д.).
• После заполнения полости вся конструкция покрывается геотекстилем и засыпается грунтом.

Накопительный колодец

В большинстве случаев они устанавливаются в районах, где планируется водоснабжение в будущем, а также в глубоких водоносных горизонтах.

Вода заполняет водохранилище и затем сбрасывается в близлежащий водоем или используется для бытовых нужд.

Размер таких скважин следует выбирать в соответствии с целью применения, с учетом установки насосного оборудования, используемого для перекачки жидкости.

Стандартный смотровой колодец состоит из следующих частей.

• Канализационный люк.
• Горло.
• Ось
• Дно (в заглубленном колодце нет необходимости устанавливать дно).

Дренажный колодец состоит из пластикового резервуара или бетонного кольца.

Дренажный колодец из бетонных колец

Бетонные кольца изготавливаются из колец высотой от 270 мм до 1000 мм и диаметром от 700 мм до 2000 мм, имеют сквозной люк и дно. С их помощью были построены различные типы дренажных колодцев. Недостатком этого типа конструкции является сложность монтажа. Без специального оборудования установить кольца в котлован не представляется возможным, так как они очень тяжелые. В то же время они очень прочные и долговечные.

Дренажные колодцы из пластика

Пластиковые гофрированные крышки люков более популярны, чем бетонные изделия.

• Они отливаются с арматурными стержнями, которые повышают их прочность.
• Оснащен коленами для труб.
• Легкий вес
• Срок службы до 50 лет
• Уплотнение не требуется
• Не подвержены гниению и коррозии
• Простота установки

На рынке представлен широкий ассортимент готовых изделий, которые можно приобрести или организовать самостоятельно, что позволит вам сэкономить бюджет.

Комплектация дренажного колодца

Люк обычно представляет собой набор.

• Рабочая камера (шахта) изготовлена из гофрированной пластиковой трубки.
• Крышка люка или крышка сверху (обычно с раструбом и уплотнительным кольцом).
• Заглушка или зажим на дне.
• Фитинги входной и выходной труб (при наличии) — они должны располагаться на расстоянии не менее 50 см от дна колодца.
• Постоянное или периодическое использование насоса — при отсутствии фильтрации, дренажа или в дополнение к ним.

Основные принципы устройства системы

Этап проектирования очень важен для любой инженерной системы. Строительство дренажной системы начинается с поиска самой высокой точки участка. В связи с этим будут строиться все планы будущей системы. На практике от этой точки следует проложить траншею. Она должна иметь уклон (в пределах 2-5 см, не более) и глубину 2 метра, где будет проложена труба.

Независимо от системы, люк должен быть установлен в месте узлового соединения, а поворотный люк — на углу. Накопительный или фильтрационный тип должен быть завершающим в системе. Именно сюда ведут все трубы, проложенные с пандусом. Для этой системы рекомендуется приобретать специальные трубы из гофрированного ПВХ или полиэтилена. Они перфорированы в соответствии с требованиями условий эксплуатации системы. Простота монтажа таких труб является одним из их важнейших преимуществ.

Чтобы обеспечить правильную работу всей канализационной системы, необходимо провести определенную подготовку.

• На дно траншеи следует уложить своеобразный «коврик» — слой песка толщиной 5 см, который необходимо тщательно уплотнить.
• Дно и стенки траншеи следует покрыть геотекстилем, который в данном случае выступает в качестве фильтра, предотвращающего заиливание системы.
• Следующий слой (толщина которого должна составлять 10 см) заполняется гравием, а сверху укладывается перфорированная труба. Затем добавляется еще один слой гравия, и этот слой снова покрывается геотекстилем, создавая своего рода «короткий хлеб». Последним этапом является засыпка слоя грунта, выбранного в процессе рытья траншеи.

Процесс установки отводного колодца зависит от типа самого отводного колодца. Для хранения и разворота требуется бетонный фундамент. Сами поглотительные колодцы не имеют дна, но в этом случае требуется надземный фильтр, который выступает в качестве основания.

Расположение на участке

Перед планированием строительства колодца на участке необходимо соблюдать правила, касающиеся его расположения по отношению к другим объектам. Все расстояния и критерии указаны в СНиП. Если вы не соблюдаете все эти правила, Агентство по охране здоровья не выдаст разрешение на строительство.

Система укладки герметична, и вода не попадает в грунт. Минимальное расстояние для штабельного колодца составляет 5 метров от фундамента жилища. Однако рекомендуется увеличить это расстояние до 10 метров, если позволяет площадь. Это предотвращает проникновение неприятных запахов в дом и защищает фундамент от повреждения. Это расстояние создаст необходимый уклон трубы во время земляных работ и поможет всей канализационной системе функционировать должным образом.

Расстояние до соседского дома должно быть не менее 12 метров. Если расстояние меньше указанного, сосед может подать жалобу в Управление здравоохранения и эпидемиологии. Это приведет к переносу скважины на новое место и наложению штрафа.

При проектировании двух или более колодцев одновременно следует учитывать тот факт, что расстояние между смотровыми колодцами будет зависеть от диаметра труб и особенностей их установки и расположения. При диаметре труб 110 мм их следует строить с интервалом 15 м, а при размере материала 200 мм интервал следует увеличить до 30 м. В линейных трубах скважины расположены с интервалом 50 м.

Не рекомендуется размещать слив на расстоянии более 10 метров от электросети. Конструкцию следует размещать на расстоянии 30 метров от колодца или скважины. Это позволит предотвратить загрязнение питьевой воды. Расстояние до колодца должно быть не менее 12 метров и не менее 8 метров от душа, сауны или ванны.

Важно!

При выборе места необходимо учитывать наличие и глубину залегания грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод высокий, копать собственный дренажный колодец запрещено. Категорически запрещается бурить скважины рядом с выгребными ямами, кладбищами или полями.

Материалы изготовления

Традиционным материалом для стенок дренажных колодцев являются железобетонные кольца. Железобетон также используется в качестве материала дна (железобетонный диск, уложенный на дно ямы, на дно будущего дренажного колодца) и в качестве материала крышки (яма с люком). Армированный бетон достаточно дешев, прочен и долговечен.

Однако монтаж сборного железобетона связан с использованием подъемного оборудования или большими трудозатратами, а швы, образующиеся при монтаже, трудно герметизировать.

Эти конструкции обычно устанавливаются путем предварительного рытья большой траншеи. После установки первого кольца и прокладки асбестовых, керамических, чугунных или других тяжелых и хрупких труб их постепенно засыпают грунтом с помощью бульдозеров и экскаваторов.

Это довольно дорогой и разрушительный метод. В последнее время все чаще используются пластиковые и композитные люки.

Установка дренажного колодца своими руками

Какие рабочим понадобятся инструменты и материалы

При установке дренажных колодцев наиболее важной и трудоемкой работой является создание соединений, а затем их герметизация. Также необходимо выкопать ямы и траншеи, отрегулировать длину труб, выровнять наклон и отрегулировать глубину и высоту ямы.

Это означает, что для выполнения работы требуется шлифовальный станок. Если колодец изготовлен из бетона или композитного материала и в нем используются асбестовые или керамические трубы, требуется прессование с помощью алмазных дисков по бетону и кувалды. Если колодец и трубы пластиковые, достаточно использовать молоток и металлический диск. Кроме того, обязательно нужен уровень, который можно дополнить отвесом, уровнем и рулеткой, веревкой, лопатой, небольшой лопатой и ведром. Для рытья узких траншей очень удобно приспособление из куска железа, скрученного в форме усеченного конуса и прибитого к палке.
Траншеи для труб и отверстия для колодцев можно выкопать вручную, но это вряд ли будет дешевле, чем вызов землекопа Источник deilo.ru

Для герметизации траншей и выравнивания дна используйте цементный раствор для траншей под трубы или, если речь идет о пластике, клей, штукатурку или ленту, герметик.

Пластиковый колодец

Первое, что необходимо сделать, — приобрести гофрированные пластиковые трубы нужного размера.

Трубы диаметром до 0,5 м подходят для установки ротационных или инспекционных камер.

Для фильтрующего или накопительного колодца требуется гофрированная труба диаметром от 0,7 до 0,9 метра.

Из изделий диаметром более одного метра устраиваются скважины с заранее определенным выходом.

Вам также необходимо приобрести.

• Резиновые прокладки для соединения с трубой.
• Дно
• Крышка люка.

После приобретения всех частей колодца можно приступать к установке.

На трубе, отведенной на 0,5 м от основания, сделайте отверстие для подхода к трубе и вставьте в него уплотнитель. Затем дно камеры закрепляется. Все стыки обрабатываются водонепроницаемым герметиком.

Котлованы выполняются на необходимую глубину и диаметр. Дно заливается цементом или создается песчаная подушка.

После застывания раствора резервуар опускается в яму и соединяется с дренажной трубой. Свободное пространство вокруг готового люка заполняется смесью песка и гравия, после чего конструкция закрывается крышкой люка.

Как установить ревизионный и коллекторный колодец

Если вы приобрели готовый пластиковый резервуар, вам нужно только установить его на заранее подготовленное основание. Установка обоих типов колодцев практически идентична. Различия могут заключаться только в размере, количестве выпускных труб и в том, как они расположены — горизонтально или вертикально.

Инспекционные колодцы обычно имеют вертикальную конструкцию, а накопительные колодцы могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Кроме того, водосборные колодцы обычно оснащаются дренажным насосом, а трубы направляются в водосборную зону.

Трубы подключаются после того, как резервуар установлен на тщательно подготовленное основание, а трубы герметизированы и засыпаны в колодец.

Перед установкой колодца для сбора и отвода стоков выкапывается траншея, подготавливается, как описано выше, и укладывается труба, но не засыпается.

Установка люка состоит из следующих этапов.

1. Углубите участок, где будет установлен люк, на 40 см глубже уровня трубы.
2. Уложите и уплотните слой песка и гравия.
3. Приготовьте бетонный раствор (3 части песка и 1 часть цемента) и залейте им основание.
4. После того как основание затвердеет и будет полностью готово (это займет около 2 дней), уложите слой геотекстиля.
5. Установите резервуар на бетонное основание и соедините его с трубой слива.

Наконец, установите сверху люк и заполните все четыре стороны конструкции гравием и грунтом.

Монтаж поглотительной конструкции из пластика

Для того чтобы установить фильтр-отстойник, вам понадобятся пластиковые банки без дна. Они устанавливаются так же, как и выше, за исключением того, что заливается бетонное основание. Вместо этого на дне скважины делается система фильтрации для естественной очистки поступающей воды.

Для того чтобы поглощающий колодец эффективно работал в течение долгого времени, его необходимо правильно установить, как показано на схеме (+).

На дно колодца необходимо уложить слой гравия, щебня или аналогичного материала толщиной 20-30 см. Труба вставляется в верхнюю часть колодца, и все четыре стороны конструкции засыпаются гравием или щебнем, покрываются геотекстильным материалом и засыпаются песчаной крышкой колодца.

Изготовление емкости из пластиковых труб

Если у вас нет готовой пластиковой банки, вы можете сделать свою собственную. Вам понадобится пластиковая труба определенного диаметра (35-45 см — для проверки и поворота конструкции, 63-95 см — для коллектора и поглощения). Кроме того, необходимо приобрести круглые днища и люки из пластика в зависимости от размера трубы и резиновой прокладки.

Алгоритм для производства.

1. Отрежьте пластиковую трубу необходимого размера, соответствующего глубине колодца.
2. На расстоянии примерно 40-50 см от дна сделайте отверстие для трубы и оснастите его резиновой прокладкой.
3. Прикрепите дно к резервуару и загерметизируйте все стыки битумной мастикой или другим герметиком.

Выполните описанную выше процедуру и установите изготовленный своими руками дренажный контейнер.

Из бетонных колец

Для установки дренажных колодцев из бетонных колец лучше всего использовать железобетонные изделия. Благодаря армированию они обладают приличной прочностью и долгим сроком службы.

Установка производится с использованием специального оборудования.

1. Выкапывается яма необходимого размера.
2. Дно покрывается естественным фильтром, слой гравия и песка должен быть высотой не менее 50 см.
3. Первое кольцо укладывается на мат или, если колодец не имеет дна, предварительно делается бетонный раствор.
4. Затем все кольца кладутся одно на другое по очереди. Швы и стыки должны быть непроницаемыми, для этого используйте мастику, бетонный раствор или герметик.
5. В первом кольце делаются отверстия для дренажных труб. Трубы соединяются, а стыки герметизируются.
6. Сверху на здание устанавливается крышка.
7. Оставшееся пространство между стенкой колодца и землей заполняется смесью песка и гравия.

Где расположить дренажный колодец

Что касается смотровых колодцев, то они обычно располагаются на расстоянии нескольких метров от дна (или половины дна) жилого дома и окружены дренажными трубами. Такой колодец чаще всего имеет три входа для труб: два слива и дренаж (эта труба может сбрасывать воду в канализацию, водоем, рыхлую почву на склоне или другой вид дренажного колодца). Он может быть настолько мал, что для проверки его состояния достаточно небольшого съемного люка и илового щупа (как щуп для измерения уровня масла в автомобиле).

Если почва глинистая и плохо впитывает воду, необходим водосборный колодец. Разместите его в нескольких метрах от нижней части участка (или опустите, если это возможно) или за ним, сотрудничая с соседями. Сразу же представьте, как безопасно спуститься в колодец в чрезвычайной ситуации. Предположим, идет сильный дождь, и мешок с мусором застрял в стоке. Также выясните, какой полезный объем нужен коллектору (практика показывает, что лучше всего брать резерв за один раз).

Если поблизости нет канализации или других дренажных точек, а объем бытовых или очистных отходов невелик (около 1 кубического метра в сутки), обычно после септика устраивают тампонажный колодец. Бетон практически не подходит для такой конструкции — лучше использовать композитные материалы, металл или пластик. Перед засыпкой такой колодец окружают мягким материалом для защиты от камней и щебня, а после засыпки в нижней части бурят и перфорируют отверстия изнутри.

Каким должен быть насос для откачки дренажных вод

Насосы являются распространенным аксессуаром для всех типов водяных скважин. Для откачки дренажной воды используются стационарные и периодически используемые насосы. Для постоянной эксплуатации лучше выбрать насос с небольшой, но достаточной производительностью, например, погружной дренажный насос или плавающий дренажный насос.

Для периодической откачки осадка и песка используйте мощный и производительный насос. Используете ли вы насос для откачки прудов, добычи песка или углубления дна гавани, он также может подойти для откачки отложений из дренажных колодцев.

Насосы, предназначенные для удаления осадка, имеют различные названия: грязевые насосы, погружные насосы, канализационные насосы, центробежные насосы, песковые насосы, гидравлические насосы — дело не в принципе работы или названии, а в том, используется ли устройство для перекачки осадка, включая ил, песок или даже мелкие камни.

В принципе, любой «дренажный» насос должен быть способен откачивать накопившийся осадок, но он может не обладать достаточной производительностью (например, насос «мариш») или паром для этого. Для очистки отложений обычно используются два насоса. В качестве альтернативы может потребоваться бак объемом примерно 200-300 литров. Последовательность действий следующая.

• Выгребной насос забирает воду из дренажного колодца.
• Если это возможно, насос мощной струей всасывает чистую или застоявшуюся воду из емкости или другого источника.
• Грязевые насосы (например, Pumpex серии SK, Makita, Körcher, Grandfos), активируемые при включении струи воды, всасывают взмученную воду и уносят осадок.
• Другой вариант — уборка осадка: персонал вычерпывает его вручную ведром, небольшой лопатой или совком.

В любом случае, дренажные колодцы предусматривают обслуживание с помощью насоса (перед ручной очисткой воду все равно необходимо откачать).

Особенности монтажа поглотительного колодца

В отличие от всех других типов, у этого нет герметичного дна, а есть естественный фильтр.

Для того чтобы фильтровальная камера функционировала должным образом, ее необходимо установить в соответствии со специальной программой.

Обратите внимание. В приемных, инспекционных и испытательных колодцах соединение с канализацией устанавливается в нижней части колодца. Поглотительная яма имеет верхний патрубок для дренажа.

Из чего и как правильно сделать?

Для организации этой инженерной системы использовались в основном два материала.

• Армированный бетон.
• Пластик.

Под бетонный кольцевой дренаж укладывается мат, который выполняет функцию фильтра. Он может иметь толщину до 500 мм и состоит из

• Песок.
• Средний гравий.
• Гравий.

Бетонное кольцо устанавливается в вертикальном положении. В верхней части коллектора имеется люк.

Пластиковые люки. Этот вид продукции характеризуется небольшим весом, простотой конструкции и долговечностью. Визуально он представляет собой гофрированную трубку, лоток с носиком, горлышком, пластиковой крышкой и надставкой, которая относится к сборной конструкции. Кроме того, существует моноблочная конструкция. Он намного сильнее при сжатии.

Преимущества бетонных и пластиковых дренажных систем
Изготовлен из бетонных колец	Преимущества. Возможность установки на большую глубину благодаря высокой прочности. Высокая устойчивость к агрессивным средам. Простая и быстрая установка. Встроенная кольцевая конструкция. Высокая устойчивость к подвижкам грунта. Водонепроницаемость. Длительный срок службы. Доступны различные диаметры. Усиленная конструкция кольца обеспечивает высокую прочность.
Изготовлен из пластика.	Преимущества. Минимально возможный вес. Легко устанавливается. Материал не подвергается коррозии и поэтому имеет длительный срок службы. Небольшие размеры. Для установки не требуется специальных машин. Герметичная конструкция обеспечивает экологическую среду сада. Конструкция может быть увеличена в высоту в любое время. Рифленая поверхность обеспечивает надежное крепление конструкции к земле

Какому материалу отдать предпочтение

Люки могут быть изготовлены на заводе или из сборных конструкций. Конструкция люка обычно согласовывается с владельцем здания.

Промышленность предлагает множество вариантов сборных смотровых колодцев из: бетона, полимерных или композитных материалов. Самодельные люки также можно сделать из кирпичей или окурков. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

При изготовлении собственного дренажного колодца необходимо учитывать устойчивость материала к морозу и влаге.

Подавляющее большинство дренажных колодцев изготавливается из железобетонных колец.

Использование бетона имеет следующие преимущества

• Отличная устойчивость к выталкиванию воды.
• Способность выдерживать высокие нагрузки.
• Возможность ручного строительства на месте.
• Низкая цена.

Плотность железобетона примерно в 2,5 раза больше плотности воды. Он имеет большую массу и высокий коэффициент трения с окружающим грунтом, что хорошо компенсирует тягу воды.

Однако высокая масса бетона имеет свои недостатки.

• Требуется использование подъемного оборудования.
• Сложность создания отверстия для входа и выхода дренажной трубы.
• На период установки необходимо организовать подъездные пути.
• Полная водонепроницаемость не может быть достигнута.

Готовые композитные и пластиковые смотровые колодцы предлагаются для труб длиной до 400 мм.

Пластиковые инспекционные камеры сконструированы аналогично строительным наборам; фурнитура и функциональные компоненты хорошо интегрированы. Пластик можно легко распилить до нужного размера.

В современном градостроительстве пластиковые инспекционные камеры используются все чаще и чаще.

На это есть много причин.

• Легко устанавливается.
• Широкий ассортимент фитингов.
• Высокая скорость строительства.
• Жесткость.
• Малый вес.

Транспортировка полимерного или композитного люка осуществляется обычным грузовым транспортом. Для сборки и установки колодца достаточно трех человек.

Однако у этих скважин есть и недостатки.

• Высокая цена.
• Недостаточная стабильность.
• Производство на основе индивидуальных конструкторских данных очень дорого.

При покупке пластикового люка обратите внимание на несущую способность, особенно если люк устанавливается в дорожное основание.

Фотогалерея изображения Шаг 1: Монтаж пластикового люка начинается с установки в траншею или яму на дно утрамбованного раствора Шаг 2: Для гофрированной пластиковой трубы от шахты установки отрезается заданный проектом кусок Шаг 3: Устанавливается уплотнение на крайний плюс глубины гофры, затем соединяется край уплотнения с дном Пожалуйста, соедините контрольный люк трубы Траншея или яма заполняется грунтом послойно. Наконец, установите люк в устье колодца, удалите дно пластикового люка в элемент, удалите пластиковую трубу в элемент с прокладкой, прикрепленной к дну, засыпьте грунт в траншею или яму.

Кирпичные колодцы имеют те же преимущества и недостатки, что и бетонные колодцы. Еще одним преимуществом кирпичных ям является простота достижения заданных размеров. Строительство колодца занимает больше времени.

Кирпичи полезны для получения требуемых размеров, так как необходимые бетонные изделия не всегда доступны.

Как сделать дренажный колодец своими руками

Перед планированием работ следует учесть время года и погодные условия. Определяется место расположения будущего здания. Во время работы необходимо соблюдать правила техники безопасности. Лучше всего проводить работы ранней осенью, когда уровень грунтовых вод очень низкий. Весной этот показатель значительно выше.

Из бочки

Колодцы из пластиковых бочек являются экономичным вариантом для строительства дренажных систем. Систему можно строить по 2-4 барреля за раз — все зависит от глубины скважины. В контейнерах делаются отверстия, в которые вставляются трубы для слива жидкости. Прорежьте 4-5 вертикальных щелей в верхней части контейнера на глубину 10-15 см и раздвиньте пластик в виде лепестков. Они удержат ствол от всплытия.

Материалы и инструменты.

• Мелкий гравий.
• Спанбонд или геотекстиль.
• Пластиковые бочки емкостью 250 литров.
• Труба.
• Герметик.

Хорошо слейте воду из ведра своими руками.

1. Выкопайте яму диаметром чуть больше диаметра ведра.
2. Засыпьте дно ямы гравием или керамзитом.
3. Сделайте отверстие в дне ведра. Прикрепите заглушку к сливу. Заранее наденьте на него рукав. Уплотните зазор герметиком.
4. Поместите ведро в яму нижней стороной вверх и оберните его геотекстилем. Это предотвратит проникновение грунта и воды на поверхность. Закрепите материал с помощью бечевки.
5. Если используется более одного ведра, укладывайте емкости одну на другую. Установите первое ведро на песчаный мат толщиной 10 см, который был уплотнен и выровнен с помощью уровня.
6. Подсоедините слив к верхней части трубы.
7. Засыпьте котлован гравием и песком.

ВАЖНО!

Любые трубы в колодце должны быть отсоединены, чтобы обеспечить доступ к системе для очистки конструкции.

Из трубы

Выберите гофрированную трубу диаметром 460 мм для системы контроля и гофрированную трубу диаметром 925 мм для камеры фильтрации. Длина трубы должна соответствовать глубине выкапываемой ямы. Это будет высота колодца, 1/3 которого должна находиться снаружи. Вам также понадобятся резиновые уплотнители, дно и пластиковая крышка колодца.

Своими руками слейте воду из трубы.

1. Сделайте дренажные отверстия в трубе на расстоянии 50 см от дна колодца и установите резиновый рукав.
2. Пластиковое дно соединяется с трубой, а все стыки герметизируются битумной мастикой.
3. Песок и гравий помещаются в котлован.
4. Трубы укладываются на дно траншеи, и все трубы подключаются, если необходимо, к насосу.
5. Все зазоры между трубами и стенкой ямы были засыпаны гравием.
6. Была установлена крышка люка.

Совет!

Вам необходимо установить крышку на каждую трубу, чтобы в систему не попадал мусор. Если трубы засорились, их можно промыть большим напором воды.

Из покрышек

Подержанные шины могут служить годами. Резина противостоит влаге, а усиленный корпус обеспечивает стабильность конструкции. Чем больше диаметр шины, тем лучше.

Своими руками хорошо слейте воду из шины.

1. Выкопайте круглую яму диаметром на 20 см больше внешнего диаметра шины.
2. Засыпьте яму песком и гравием до толщины 15-20 см.
3. Залейте слой бетона высотой 10 см.
4. Внутрь каждой шины поместите гравий, чтобы уменьшить усадку конструкции. Это позволяет плотно прижать шины друг к другу.
5. Положите шины одну на другую, удерживая их в вертикальном положении.
6. В зависимости от диаметра вставляемой трубы вырежьте отверстие в боковине шины. Стык герметичен.
7. Засыпьте щель между конструкцией и стенкой ямы гравием или галькой.
8. Сверху укладывается плита с люком. Люк имеет металлическую крышку с ручкой.

Для улучшения качества фильтрации и ускорения дренажа внутри шины устанавливается полая трубка. Недостатком этой системы является низкая герметичность конструкции. Однако этот недорогой материал можно быстро и легко заменить в случае поломки или повреждения.

Из кирпича

Для укладки колодцев используется только полнотелая керамическая плитка. Потребуется цемент, песок и вода. Количество кирпичей рассчитывается по формуле 2*3,14*радиус ямы*глубина колодца. Кирпичи принимаются по резервной цене 10%. Кирпичные колодцы могут быть выполнены в круглой, квадратной или шестиугольной форме.

Кирпичи укладываются на цементный раствор. Также используются кирпичные опоры, арматура и круглые рамы. Если для этого используется один кирпич, ширина каркаса составляет 250 мм, а при использовании 1,5 кирпича — 370 мм. Стальное лезвие установлено на внешней стороне. Последующие рамы изготовлены из бруса толщиной 80 мм. Рамы крепятся друг к другу.

Дренажный короб, сделанный из кирпича вручную.

1. Выкопать яму и выровнять дно.
2. Выкапывается яма, выравнивается земля и устанавливается рама.
3. Укрепите каркас досками, деревом и другими материалами.
4. Уложите кирпичи по кругу на раствор и вставьте дренажные трубы по периметру конструкции. Стыки заделываются цементной смесью.
5. Завершите кирпичную кладку сверху и внутри по мере необходимости.

ВАЖНО!

Форма и размеры колодца должны быть точными.

Обустройство и эксплуатация

Любая система связи требует ухода и обслуживания. Существует два вида технического обслуживания: периодические осмотры и механическая очистка системы. Периодические инспекции включают проверку и очистку коллекторов и колодцев. Обязательные проверки проводятся после сильного дождя или наводнения.

Для проведения очистки потребуется дренажный насос. Его помещают в скважину и закрепляют на расстоянии 1 м от дна. Жидкость откачивается. Вода откачивается под высоким давлением для разрушения грязевых отложений. Время от времени насос вынимают и чистят фильтр. После очистки отверстие закрывается крышкой.

Полная очистка проводится каждые 4 года. Эта работа включает в себя удаление отложений со стенок труб и, при необходимости, ремонт или замену труб. На поверхности детали очищаются вручную. Если они зарыты под землей, то каждые 10 лет их промывают в секциях с помощью шланга и насоса. Мы рекомендуем использовать пневматическое устройство с валом и чистящей насадкой.

Для предотвращения затопления системы используется геотекстиль, который укладывается во время монтажа. Чтобы предотвратить замерзание конструкции зимой, дренажи были установлены ниже уровня промерзания грунта. Это продлевает срок службы подземных дренажей.

Как смонтировать смотровой дренажный колодец

Когда начинаются работы по строительству смотровых колодцев, трубы уже должны быть уложены, но не засыпаны.

Общий процесс строительных работ выглядит следующим образом.

• Раскопка котлована.
• Строительство фундаментов.
• Сборка или изготовление основания.
• Изготовление или установка резервуара для воды.
• Установка рабочей камеры.
• Установка верха и горловины мастерской.
• Гидроизоляция рабочей камеры.
• Обратная засыпка и установка люков.

Рассмотрим строительство сборного колодца. В случае самостоятельного строительства этапы строительства аналогичны.

Разработка котлована и его размеры

Прежде чем начать рыть котлован, убедитесь, что на дне котлована нет грунтовых вод. Если есть вода, необходимо будет построить временную дренажную яму или проводить регулярную откачку.

Котлован должен быть выполнен в соответствии с размерами сооружаемого колодца. Дно ямы должно быть больше, чем дно будущей конструкции. Чем меньше плотность грунта и чем меньше в нем глинистых частиц, тем меньше его способность «держать» форму котлована.

Как правило, при рытье котлованов в рыхлых, сыпучих песчаных почвах объем работ по извлечению грунта значительно больше, чем в супесчаных и суглинистых почвах. Если обрушение породы затрагивает котлован, стенка котлована должна быть укреплена.

Глубина котлована должна быть на 35-40 см больше нижней отметки дренажа. Для проверки разметки труб следует использовать уровень.

Если котлован глубже, чем рост человека, существует риск случайного обрушения грунта. Необходимы пологие склоны и укрепленные стены

Устройство основания дренажного колодца

После выкапывания на дно засыпается участок крупного гравия или щебня толщиной 10-20 мм. Достаточно слоя в 20 см.

Если дно котлована сухое и плотное, можно сделать базовый слой для устранения неровностей, главным образом не допуская обратного подмыва или перекоса дна

Слой песка 10-15 см поверх крупнообломочной породы. Затем его обильно увлажняют и тщательно утрамбовывают. Когда ноги не погружаются в песок (обувь не оставляет следов), это хороший уровень герметичности.

Монтаж или изготовление днища

Строительство пола является ключевой частью всей конструкции колодца, поскольку пол несет на себе весь вес конструкции и определяет ее вертикальность.

Есть два варианта: ручная работа на месте или сборная конструкция.

Вариант первый. Убедитесь, что в течение как минимум 2 дней нет воды, иначе большая часть клея будет вымыта из бетона. Толщина основания должна быть не менее 10-15 см.

Дно армировано арматурой диаметром 6 мм. Используйте арматуру, чтобы сделать сетку с размером отверстий около 10 см.

Заливается первая половина бетона. После схватывания дна укладывается сетка и на дно колодца заливается бетон до необходимой толщины. Концы арматуры вокруг дна должны быть закрыты бетоном. Эта конструкция подходит для колодцев глубиной до 10 метров.

Второй вариант. Готовое днище представляет собой железобетонную плиту, установленную на подготовленный и уплотненный фундамент. Для проверки качества установки используется уровень.

Сборное железобетонное днище колодца рассчитано на максимальную глубину колодца 10 метров.

После всех операций дно ямы должно быть на 5-10 см ниже нижней точки выпускной трубы.

Изготовление приемного лотка для труб

На собранном дне необходимо оставить слой затирки, чтобы сделать подстилку для слива. Используйте уровень для проверки разметки.

Дно сборных пластиковых колодцев обычно уже оснащено необходимыми пазами.

При установке пластикового люка обратите внимание на правильную ориентацию дна по направлению потока жидкости.

Монтаж первого кольца рабочей камеры

Сначала необходимо установить сливную трубу на поддон для сбора воды. В нижней части первого бетонного кольца напротив водосборника вырезается подходящее отверстие.

Арматура бетонных приямков, а также стыки и отверстия заделываются цементным раствором марки 100.

Для того чтобы вырезать отверстия для слива, необходимо разметить и просверлить сквозные отверстия сверлом по бетону, а затем выбить их кувалдой.

Студия пластиковой камеры устанавливается как единое целое. Если существует риск выкапывания воды, то перед засыпкой грунтом колодец помещается под водосборный колодец.

Для врезки труб в пластиковую камеру необходимо использовать специальные зубила и прокладки для обеспечения водонепроницаемого уплотнения.

Установка перекрытия и горловины

Железобетонный эксплуатационный колодец увенчан плитой перекрытия. Стандартное отверстие в отстойник хранилища или сборника должно иметь диаметр 700 мм.

Отверстие смотровой шахты должно быть 600 мм или больше: оно должно обеспечивать свободный доступ для очистительного оборудования, чтобы при необходимости прочистить сеть.

После установки верхней части студии устанавливается функциональное оборудование для напорного дренажа.

Далее располагаются отверстия люков. Количество и размер колец выбираются в зависимости от требуемой высоты.

В некоторых пластиковых люках горловина представляет собой короткую коническую трубку, которую легко обрезать до нужного размера.

Отверстие люка закрывается опорным кольцом люка.

Общая высота люка должна быть ниже уровня земли, обеспечивая резервирование высоты для люка люка.

Для пластиковых люков верх и горловина — это фитинги, устанавливаемые на уплотнение.

В случае самодельной, если конструкция устраивается под дорожным полотном, верхняя часть студии должна выдерживать вес грунта, пешеходов и транспортных средств. Он изготовлен из железобетона по донной технологии.

Выполнение гидроизоляции рабочей камеры

Если грунт или паводковые воды могут соприкасаться со смотровым помещением, то в периоды максимального количества осадков стены гидроизолируются на 500 мм выше уровня колодца.

Люки гидроизолированы с помощью битумной прокладки на основе мастики, нанесенной.

• На дне колодцев и внутри рабочей камеры.
• На бетонных стыках и у входа в дренажные трубы.

Кроме того, трубы заделываются снаружи колодца глиняным матом.

Вместо битумной мастики можно использовать специальный гидроизоляционный состав. Гидроизоляционный состав наносится на внутреннюю поверхность колодца. Добавки добавляются в кладочный раствор для повышения гидроизоляционных свойств раствора.

Любые гидроизоляционные работы имеют ограниченный срок службы, составляющий от 5 до 50 лет (+).

Финишные работы: засыпка и установка люка

На устье колодцев должны быть установлены крышки люков.

Уровень крышки люка зависит от типа дорожного покрытия.

• На проезжей части — вровень с проезжей частью.
• В зеленых зонах — 50-70 мм над уровнем земли.
• На незастроенных участках — 200 мм над уровнем земли.

Засыпка вокруг люков выполнена из гравийно-песчаной смеси. За один раз насыпается слой примерно 20 см, после чего грунт уплотняется. Для облегчения уплотнения можно полить водой.

Крайне нежелательно, чтобы часть верхнего слоя почвы попадала в засыпку, так как она содержит органические вещества. Со временем органические вещества разлагаются и уменьшаются в объеме, а грунт вокруг колодца проседает.

Люки могут быть изготовлены из различных материалов: пластика, чугуна. Необходимо обратить внимание на несущую способность, «L» — легкий вес для тротуаров, «T» — тяжелый вес для проезжей части.

Укладка дренажной трубы при водоотводе

Для дренажа рекомендуется использовать двухслойные трубы с гладкостенными изделиями внутри — это позволит избежать отложения грязи между гофрированными выступами и повысит эффективность всей системы.

Гибкие гофрированные трубы в виде шлангов обычно используются для прокладки бытовой сантехники. При прокладке труб в слое пены можно использовать короткие хлысты длиной до 6 метров.

При решении вопроса о том, как проложить дренажные трубы, необходимо знать основные правила монтажа.

Первый заключается в том, что при прокладке дренажной системы большие секции засыпки укладываются как можно ближе к кожуху трубы, а меньшие секции используются для дальних внешних засыпок.

При прокладке прямых участков или дренажных линий длиной более 50 метров полимерные смотровые колодцы также могут быть установлены на ответвлениях трубы.

Наконец, градиент нельзя изменить при прокладке непрерывной линии.

Рис. 11 Конструкция дренажной трубы SoftRock

Как уложить дренажную трубу своими руками без оболочек

Если почва имеет связную структуру, существует риск, что дрены будут переполняться через нижний канал, и эффективность дренажной системы будет снижена. Поэтому иногда целесообразно использовать трубы с перфорацией 180 градусов, хотя на практике это делается редко.

Монтаж гофрированных дренажных труб должен выполняться в следующем порядке.

• Выкопайте траншею до точки водосбора, которая может быть колодцем или каналом за пределами участка, на необходимую глубину и под необходимым уклоном. Трубы для дренажа должны иметь меньший уклон — примерно 5-7 мм по сравнению с рекомендуемыми 20 мм на погонный метр для 110-миллиметровых труб, используемых в канализационных системах.
• Глубина установки определяется показаниями уклона, расстоянием до точки водосбора и пространственным расположением дренажного колодца или внеплощадочной дренажной траншеи. Она должна составлять не менее 700 мм, чтобы обеспечить полную засыпку всех необходимых слоев.
• На дно канала укладывается слой песка толщиной около 100 мм для выравнивания основания.
• Затем геотекстиль укладывается поверх песчаного мата, край которого оставляет зазор в стенке траншеи для обеспечения полного обертывания.
• Насыпьте в траншею 100 мм гравия (порциями по 10-20 мм) и проверьте уклон длинным уровнем, чтобы он был ровным.
• Установите слив. Рекомендуется укладывать дренаж строго по центру канала.
• Засыпьте трубу гравием, соблюдая толщину слоя примерно 400 мм.
• Оберните геотекстиль поверх гравийной засыпки, а затем уложите сверху слой песка толщиной около 100 мм.
• В завершение уложите слой ранее снятого дерна или слой богатой почвы, толщина которого должна составлять 100-150 мм.

Рис. 12 Укладка дрен без геотекстиля и с геотекстилем — программа

Укладка дренажной трубы с геотекстилем

Многие производители выпускают дрены с готовыми геотекстильными оболочками, как будто они отвечают требованиям потребителя. Ведь в этом случае гораздо сложнее решить проблему, как правильно уложить слив. Причина этого заключается в том, что необходимо предпринять правильные шаги и точно следовать инструкциям по укладке, чтобы предотвратить засорение ячеек геотекстильной оболочки.

Технология укладки геотекстильного дренажа состоит из следующих этапов.

• Выкопайте траншею на необходимую глубину (не менее 700 мм) с определенным уклоном (5-7 мм на метр) и засыпьте ее основание слоем песка толщиной 100 мм.
• В траншею насыпается слой гравия толщиной 100 мм с размером гравия 10-20 мм.
• Уложите трубу поверх засыпки и покройте ее слоем гравия и гранул диаметром 10 — 20 мм толщиной 200 мм.
• Насыпьте еще один слой в 200 мм из лучшего щебня, который можно купить, с размером зерен 5 — 10 мм.
• Покройте слой гравия примерно 100 мм крупнозернистого песка.
• По окончании работ уложите на поверхность траншеи слой плодородной почвы.

При отсутствии мелкого гравия многие используют геотекстиль, который укладывается всеми слоями по ранее описанной технологии, для дрен без дополнительного покрытия.

При использовании дрен для укладки кокосового волокна дрены укладываются аналогичным образом.

Рис. 13 Пример укладки дренажа

Прокладка дренажной трубы в оболочке из пенопласта

Почти все имеющиеся в продаже дренажные трубы с пенопластовой оболочкой имеют два слоя геотекстиля — непосредственно поверх самой трубы и пенополистирола.

Поскольку легкая искусственная засыпка заменяет гравий, она не используется при укладке дренажной системы этого типа. Поскольку отсутствует слой гравия, глубина траншеи также не слишком велика.

Для укладки дрен LightRock и SoftRock используется следующая процедура.

• Выкопайте траншею с уклоном не менее 300 мм и глубиной не менее 500 мм.
• Выровняйте дно песчаным матом толщиной около 50 мм и уложите трубу поверх траншеи. Для решения проблемы соединения отдельных участков трубы длиной 3 или 6 метров было использовано решение соединения с помощью муфт или соединительных муфт.
• После укладки труб траншея засыпалась поднятым грунтом, а сверху укладывалась плодородная почва или дерн.

Рис. 14 Укладка дренажных труб в пенопластовой оболочке

Ошибки в прокладке дренажной трубы

Эффективность дренажа также напрямую зависит от качества монтажа. Любые нарушения в работе могут привести к отказу системы. В лучшем случае поврежденные части можно отремонтировать, в худшем случае дренажную систему придется полностью переустанавливать.

Наиболее распространенные ошибки включают.

• Качество грунта не учитывается при выборе водопроводной системы. Например, трубы без системы фильтрации не рекомендуется использовать на рыхлых почвах.
• Неровности из-за изменений в дренажной системе или отсутствия уклона.
• Возможность отвода воды из колодца не была предусмотрена с самого начала.
• Дренажные трубы установлены не в соответствии с техническими требованиями — они установлены без фильтрации гравия и песка.
• Отсутствие геотекстиля и фильтрующего материала.
• Некачественная сварка труб.
• Перфорация отсутствует.

При выборе типа дренажной системы стоит определиться с расположением участка и качеством почвы. Чтобы самостоятельно обустроить дренажную систему, необходимо заранее спланировать ее расположение. При выборе материалов предпочтение следует отдавать тем, которые наиболее практичны и долговечны. К ним относятся гофрированные пластиковые трубы с отверстиями. Если вы выполните все шаги по прокладке дренажной системы, вы сможете получить качественную дренажную систему.