Домик для колодца из бруса своими руками: как сделать пошагово

Возможные места расположения колодца

Сделать деревянный колодец с нуля своими руками не так-то просто. Чтобы усилия не были напрасными, необходимо внимательно отнестись к выбору места его расположения.

Наши предки умели определять неисчерпаемые древние методы, которыми сейчас надежно владеют только пожилые деревенские люди, живущие в сельской местности. Для остальных существуют современные методики, которые могут применить только приезжие гидрологи.

Сориентироваться в местности поможет разговор с пожилыми жителями, которые могут знать, где можно пробурить скважину. Говорят, что над водоносным слоем существует особая концентрация тумана. Обязательно поговорите с ближайшими соседями, чтобы узнать об их опыте использования колодцев и, возможно, даже возьмите образец их воды для лабораторного анализа. Информация, полученная с помощью эксперта, безусловно, надежна, она не подвержена подозрениям и ею можно смело руководствоваться.

Важно отметить, что деревянные ямы не должны располагаться близко к домам. Расстояние до дома должно быть не менее 20 метров. Расстояние до выгребных ям, компостных ям, туалетов и канализационных колодцев должно составлять не менее 30 метров.

Из бруса или бревна

Долговечность бревенчатого здания зависит от породы древесины, из которой изготовлены его элементы. Владельцы могут использовать цилиндрические или квадратные элементы, которые были обработаны консервирующим раствором, а затем высушены на воздухе. Для изготовления каркасов колодцев рекомендуется выбирать дуб или сосну, которые выдерживают 25 лет эксплуатации. Постройки из березы или липы, как правило, недорогие, но разрушаются через 5-10 лет.

При выборе материалов обращайте внимание на плотность структуры и на то, нет ли трещин или сучков. На внешней поверхности деталей не должно быть следов коры. Не используйте элементы с повреждениями от насекомых, так как прочность и устойчивость материала к гниению будет снижена. Бревна или балки, используемые в строительстве, должны иметь одинаковые размеры без различий в площади поперечного сечения по длине (внахлест).

Приобретаемые бревна должны иметь влажность не более 16% и не должны негативно влиять на качество воды или вкус. Древесина хвойных пород обладает лучшими антибактериальными свойствами благодаря наличию органических смол. Если вы собираетесь использовать лиственницу, вам следует знать, что этот материал более устойчив к проникновению влаги на более глубоком уровне, что повышает устойчивость к гниению.

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования к качеству и типу используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что древесина и бревна должны быть хорошего качества, то есть без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смолистых выделений, трещин и полостей. Любые дефекты, находящиеся в воде или в помещениях с повышенной влажностью, сократят срок службы древесины. Одним из таких объектов является колодец.

Во-вторых, древесина не должна ухудшать вкус или цвет колодезной воды. В-третьих, бревна и древесина не должны быть обработаны никакими защитными средствами. Все должно быть естественным. В-четвертых, запрещается заделывать трещины и пустоты натуральными, а тем более синтетическими герметиками. Со временем древесина разбухает в воде, и это обеспечивает высокую степень герметичности стыков.

В-пятых, следует выбирать такую породу дерева, которая прослужит долго. Дуб, например, является самым прочным материалом и прослужит 35-40 лет в качестве сруба для колодца. Однако эта древесина выделяет в воду танины, которые окрашивают ее и придают ей специфический вкус. По этой причине наиболее распространенным материалом для подводной части колодца является заболонный дуб, а для надводной части — обычный дуб. Кстати, окрашенный дуб — самый дорогой материал. Вы также можете сделать свой собственный, поместив бревна в проточную воду и продержав их там 2-3 года. После этого материал помещают под навес, где его сушат до влажности 15-20%. Окрашенный дуб имеет темный цвет и не содержит дубильной кислоты.

Что касается других пород древесины, таких как лиственница, сосна и кедр, то они также прекрасно справляются с негативным воздействием воды и влаги. Их максимальный срок службы составляет до 35 лет под водой и не более 25 лет над водой. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного горизонта. Но они быстро выходят из строя, особенно те, которые находятся во влажных колодцах над поверхностью воды. Воздух и влажность превращают их в мякину. Поэтому многие мастера стараются комбинировать породы древесины, укладывая под водой породы, которые плохо чувствуют себя на воздухе, и устанавливая прочные породы над поверхностью воды.

Обратите внимание! Не делайте сруб из березы, ивы или ольхи. Эти деревья делают воду непригодной для питья. Вода из таких колодцев, если их редко использовать, будет портиться.

Основные элементы конструкции

В деле изготовления деревянных колодцев нет никаких нюансов, важны все этапы — от рытья котлована до сооружения наземной части, влияющей на качество и количество воды. Деревянные колодцы обычно имеют прямоугольную форму, длина сторон варьируется от 70 см до 1,5 м.

На первом этапе необходимо очертить контур карьера, а затем вырыть его на глубину не менее полутора метров.

Сборка сруба

На поверхности строится сруб. Высота сруба должна превышать глубину шахты на три кольца.

Деревянная рама крепится с внутренней стороны вертикальными досками, которые нужны только для процесса опускания и после этого будут удалены.

Обратите внимание! Наземная часть здания может быть собрана любым способом, а внутренняя часть должна быть выполнена таким образом, чтобы не было выступающих участков.

Гирлянды соединяются между собой деревянными колышками длиной 10 см, а углы собираются без остатка в углубление, полудерево или чашу.

Сборка уголков — задача опытных профессионалов, которые знают, как сделать сложную разметку и правильно разрезать конструктивные элементы.

Для этого можно использовать готовые картонные шаблоны, которые намечаются накануне, а затем просто закрепить их на балках и обвести контур фигур. Соединительные блоки выпиливаются механически, с помощью электрической или бензиновой пилы. Машинист наиболее безопасен при работе с деревом, здесь нет искр и нет склонности к воспламенению, но работа требует больших физических усилий.

При сборке не всегда получается идеально плотное прилегание, поэтому конструкция также фиксируется металлическими гвоздями.

Опускание в яму

Готовый сруб осторожно опускали на дно ямы, не касаясь стен. Затем наступает один из самых сложных этапов — воронка. Рабочие сначала копают в центре стены, но не затрагивая почву в углах. Затем в отверстие вставляется клин, а сверху укладывается брус.

Только после этого начинается выкапывание почвы под углами. Когда пол выровнен, клинья забиваются, и вся деревянная рама опускается. Это делается до тех пор, пока не будет достигнута глубина водоносного слоя. После каждого опускания деревянной хижины деревянный колодец поднимался сверху с помощью дополнительных колец.

Эту историю легко рассказать, но не так просто сделать. Иногда деревянные хижины «не хотели» опускаться в колодец и пытались застрять в земле. Затем на помощь приходят мастера-строители, которые с помощью кувалды забивают дерево в вырытые ими ямы.

Наращивание венцов

Если скромных усилий было недостаточно для успеха, а большие усилия могли привести к искривлению здания, венок наращивался снизу по мере углубления шахты. Этот процесс может быть осложнен водой из соседнего водоносного горизонта. Если на дне находится большое количество жидкости, ее вычерпывают или выкачивают ковшом.

В некоторых типах почвы невозможно построить лестницу снизу из-за риска обрушения сруба. В таких случаях используйте систему залогов — бревна, длина которых превышает длину сруба.

Растворы помещают в ямы, вырытые с двух противоположных сторон и погруженные в самое дно шахты под срубом, чтобы они надежно держались и не разрушались. Затем воду откачивают и делают нижний ствол, постепенно углубляясь в землю. Поэтапное перемещение стволов позволяет погрузить конструкцию на глубину водоносного слоя и обеспечить непрерывную подачу воды в древесную яму.

Дно колодца покрывается слоем крупнозернистого песка, затем гравием или щебнем. Эти фильтрующие материалы образуют слой, который предотвратит помутнение воды при ее взбалтывании во время использования деревянного колодца.

Для обеспечения воздухообмена в яме полезно установить вентиляционную трубу рядом со срубом. Его просто закапывают в землю на глубину ямы.

Технология морения деревянных заготовок

Повысить устойчивость к гниению бревен из дуба или хвойных пород древесины можно с помощью процедуры травления. Процедура заключается в помещении материала под проточную воду. По мере постепенного впитывания жидкости плотность древесины увеличивается. После того, как бревна опускаются на дно, их оставляют вымачиваться на 6 месяцев.

Поток воды вымывает из дубовых досок танины, которые разрушают вкус воды. Полученный материал в 2-3 раза более устойчив к гниению в водной среде.

Кратко объясните последовательность действий при тушении и обработке кусков.

1. Разметьте бревна или брусья. Длина элемента зависит от размера будущего колодезного домика.
2. Удалите остатки коры с поверхности, а затем осмотрите куски. Предметы с трещинами или узлами следует выбросить.
3. Погрузите заготовку в воду.
4. После завершения процедуры окрашивания обработайте деталь. Сушить древесину перед распиловкой не рекомендуется, так как прочность материала увеличится.
5. Готовая деталь высушивается до влажности не более 18%, и начинается строительство сруба. Элементы укладываются в клетку и сушатся в проветриваемом помещении. Детали экранированы для защиты от дождя и нагрева солнечными лучами.

Доски изготовлены из окрашенного дуба.

Типовой проект колодца из дерева

На начальном этапе проектирования необходимо было провести геодезическую съемку для определения глубины залегания грунтовых вод. Затем был вырыт прямоугольный колодец и закуплены строительные материалы. При расчете количества бревен следует учитывать глубину шахты и высоту крышки. Рекомендуется приобрести дополнительные материалы.

При проектировании бревенчатого дома учитываются следующие параметры

• Размеры бортов составляют от 1000 до 1700 мм.
• Учитывайте следующие параметры: размеры сторон варьируются в пределах 1000-1700 мм; для строительства сруба используются овальные бревна диаметром до 200 мм.
• Если используются квадратные бревна, размеры сторон составляют 180 или 200 мм.

При разработке проекта учитывайте способ соединения деревянных элементов, чтобы можно было составить список крепежных материалов.

Рассчитывается конфигурация ограждений, закрывающих проем шахты и подъемную дверь. На основе расчетов составляется файл чертежей (включая размеры и допуски) с пояснительной частью, которая представляет собой пошаговое руководство для строительных работ. Можно использовать готовые конструкции, которые подгоняются под глубину колодца, вырытого на месте.

В стандартном проекте обсадная труба была залита бетонным раствором M100 на глубину 1350 мм. Она заливается так, чтобы выступать над поверхностью земли на 150 мм, чтобы обеспечить сток переливающейся воды. По периметру крышки равномерно укладывается бетонная подстилка толщиной не менее 1000 мм. Зазор между шале и землей заполняется водонепроницаемой глиной на масляной основе толщиной до 500 мм. Используется фильтрующий слой из крупнозернистого речного песка. Также можно использовать гравийный наполнитель.

Необходимый инструмент и материалы

Минимальный набор инструментов, необходимых для бурения скважины, выглядит следующим образом

• Инструменты для рытья шахты колодца (штыковая и совковая лопаты, кирка)
• Стальные ломы для разбивания больших камней или скальных образований
• Экскаватор и бак грязевого насоса.
• Лебедка с жестким основанием для подъема и спуска груза в скважину
• Электрический погружной насос для перекачки воды
• Циркулярная пила для резки заготовок (можно также использовать электрическую пилу)
• Набор инструментов для разметки заготовки.
• Уровень (гидравлический или лазерный).
• Голова топора.
• Деревянная пила.

Инструменты для изготовления деревянного колодца.

Помимо набора заготовок для деревянного домика и устья колодца, необходим набор крепежа (в зависимости от способа соединения деталей) и гравий для обустройства фильтра. Поскольку работы проводятся в воде или грязи, необходимо надевать резиновую обувь или гидрокостюм. Кроме того, вам необходимо приобрести утепленную спецодежду.

Технология изготовления сруба для колодца своими руками

Существует 3 способа построить деревянную раму.

• Построить конструкцию с нижней стороны колодца.
• чтобы построить каркас из дерева, поместив крылья дерева в землю.
• удлинить деревянную бытовку снизу с помощью прокладок.

Технология подъема сруба со дна

Выемка камерного ствола продолжается до тех пор, пока водоносный слой не углубится. Степень заглубления зависит от толщины насыщенного слоя.

В стандартных условиях шахта опускается на 50% слоя или до достижения водоносного слоя. Если на дне шахты имеются участки рыхлой почвы, их укрепляют плитами. Затем бревна из первоначального основания сруба укладываются на дно и закрываются досками (укладываются с зазорами).

Последовательность действий при строительстве сруба со дна колодца следующая.

1. Нарежьте бревна или брусья на заготовки, соответствующие длине конструкции. Края деталей не должны иметь выступов, чтобы они плотно прилегали к земле при строительстве шале. Если на поверхности заготовки есть кора, срежьте ее топором или рубанком.
2. Соберите будущий сруб на земле в несколько слоев. На концах элементов сделаны замки. Эта техника сохраняет вертикальность конструкции. Для управления используется уровень. Поскольку в методе строительства бревенчатых домов нет зазоров, плоскости соединения бревен или бруса подгоняются к месту установки.
3. На бревне делается отметка, и здание переносится на дно скважины. Не используйте металлические молотки или кувалды при укладке деревянных элементов, так как они могут разрушить материал.
4. По мере увеличения высоты бревенчатого дома зазоры, образующиеся между бревенчатой конструкцией и землей ствола дерева, необходимо заполнять глиной. Глина снижает скорость гниения древесины и защищает внутреннюю полость ствола от загрязнений.

Сборка сруба опускным способом

Строительство деревянных колодцев.

Если глубина водоносного слоя превышает 5 метров, метод рытья ствола колодца и последующей сборки деревянного дома не используется из-за риска запечатывания колодца. В этом случае на участке выкапывается ниша глубиной до 4 метров, в которую устанавливается бревенчатая конструкция. Техника подготовки скважины к каротажу не отличается от описанной выше. Стартовый венок укладывается на дно ямы и выравнивается по горизонтали с помощью дистанционных распорок. Для проверки положения конструкции можно использовать гидравлический или лазерный уровень.

Монтажник поднимает сруб до тех пор, пока голова сруба не достигнет высоты 3-5 квадратных метров. Затем в центральной части ствола выкапывается яма глубиной, соответствующей высоте используемых бревен или бруса.

В центре боковых стен шале вырыты четыре ниши. Установите опоры для бревен в углубления и удалите остатки почвы из углов. Затем монтажник выбивает противоположную обрешетку, чтобы обеспечить установку сруба в шахту путем 1 заворота.

После того как юбка опустится в шахту, ее снова наращивают. Оригинальный сруб опускают до тех пор, пока он не достигнет водоносного слоя, затем жидкость откачивают, и конструкция опускается еще на 2-3 венца. Рекомендуется углублять сруб до тех пор, пока не будет достигнут плотный водоносный слой. На дне колодца находится ящик из дерева или досок, который опирается на земляной пол.

Как наращивать сруб снизу

Метод строительства сруба путем опускания имеет недостаток, заключающийся в нарушении вертикального положения конструкции. Бревна цепляются за земляные стены, в результате чего бревна зацепляются и ломают замки.

Эта техника основана на наращивании высоты конструкции слой за слоем с помощью бревен, установленных в основании сруба. В конструкции предусмотрены защитные элементы, предотвращающие самопроизвольное погружение регистратора в шахту.

Последовательность операций следующая.

1. Соберите на поверхности бревенчатый дом, состоящий из 4-6 крыльев. Убедитесь, что элементы плотно соединены друг с другом, образуя взаимосвязанные стыки.
2. Промаркируйте детали. Опустите конструкцию в предварительно вырезанные отверстия. К нижней части присоединяются 2 боковых элемента с увеличенной длиной от 600 до 700 мм. Концы бревна утапливаются в стену скважины, обеспечивая сохранение верхней части бревна.
3. Следующая часть деревянной конструкции с 5 отверстиями устанавливается и собирается из деталей стандартной длины.
4. Устанавливается упорный слой из тонких бревен, расположенный перпендикулярно предыдущему фундаменту.
5. При достижении водоносного слоя формируется нижняя часть скважины. Конструкция состоит из 3-5 сверхдлинных бревен, которые обеспечивают устойчивость всей рамы.
6. Из деревянного профиля изготавливается опорный короб, который устанавливается на дне колодца, глубоко под землей до его остановки.

Еще один вариант деревянного колодца.

Как правильно собрать сруб

При сборке сруба необходимо было обеспечить плотное соединение элементов внутри каждого венца. Ряды бревен укладываются перпендикулярно земле. Для исправления положения допускалась поверхностная обрезка деталей. От правильной сборки сруба зависит прочность конструкции и качество воды, которая будет собираться в нижней части колодца.

Как соединяются бревна в лапу

В принципе, эта техника не сложна, если концы бревен были обрезаны до нужного размера. Главное — создать герметичное соединение бревен. Поэтому нижнюю плоскость бревен следует обрезать по длине, т.е. создать плоскую поверхность, которая встретится с округлой поверхностью бревен на нижней ступеньке. Таким образом, при сборке сруба должен получиться шов, подобный тому, что изображен на фотографии ниже.

Овальное углубление считается лучшим способом сделать плотное соединение двух элементов. s» чем больше, т.е. чем шире углубление, тем плотнее соединение. Правила создания перерыва очень просты.

• Начертите овальный размер на конце бревна, это определит ширину и глубину паза.
• Затем вдоль бревна проводятся параллельные линии для определения будущего разреза.
• С помощью бензиновой или цепной пилы сделайте врезной пропил вдоль нарисованной линии. Она должна быть не прямой, а круглой, создавая таким образом круговую поверхность канавки.
• Затем сделайте продольные надрезы с интервалом 20-40 см, учитывая глубину пазов.
• Последним шагом является удаление древесины из паза. Лучше всего использовать специальный инструмент — долото. На фотографии ниже он находится в руках мастера.
• Как правило, форма пазов должна контролироваться с помощью шаблона (шаблонов).

На самом деле, сделать колодец из бревна своими руками не так-то просто. Однако с электрической или бензопилой вы можете упростить этот процесс до минимума. Конечно, размеры и их точное применение также важны. Сегодня, в век разнообразных пород древесины, можно обойтись и без бревен. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (внизу) все чаще собираются из древесины.

Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то именно точные размеры, выровненные контактные плоскости не образуют зазоров при соединении. А для люка это самый важный компонент, наряду с простотой подключения. Если колодец сделан из дерева, то нет необходимости выполнять сложные процессы, чтобы отрегулировать гирлянды относительно друг друга. Кроме того, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не относится к триммерам для бедер.

Угловое соединение венцов

Существует 2 способа крепления досок.

• Соединение шпунта и паза.
• Фахверковые соединения.

Техника врубки заключается в том, что в бревне делается паз под прямым углом с выступом и углублением. Это соединение очень жесткое, но используется редко, так как требует больших трудозатрат.

Техника замка «ласточкин хвост» требует тщательной разметки поверхности, но обеспечивает высокую прочность на растяжение и кручение. Существует комбинированное решение соединения, при котором в зону контакта вставляется распорный клин, который дополнительно укрепляет конструкцию.

Сборка деревянных домов.

Техника соединения полубруса заключается в прямоугольных вырезах в соединяемых бревнах. Вырезы делаются на концах деталей на 50% от поперечного сечения, а плоскости дополнительно обрабатываются для уменьшения пустот.

Крылья соединяются круглыми штифтами, которые вбиваются в заранее разработанные отверстия. Конструкция не сложная, но сруб не достаточно жесткий для эксплуатации в шахте. При строительстве бревенчатых домов рекомендуется использовать технику «ласточкин хвост».

Для нарезки «ласточкиных хвостов» используется специальный шаблон, позволяющий получить пазы одинаковой конфигурации. Чтобы обеспечить плотное соединение венков, в теле нижнего бруса вырезается полукруглая ниша, внутрь которой помещается верхний ряд элементов. При использовании бруса в элементе вырезается квадратное углубление, в которое вставляются соответствующие гвозди, предназначенные для верхнего венка.

Как сделать деревянный колодец своими руками

Краткая последовательность действий при устройстве колодцев с деревянными стволами такова.

1. Купите готовые бревна, прошедшие цикл окрашивания, или обработайте материал самостоятельно. Во втором случае помните, что на вымачивание бревна или бруса в воде, а затем на его сушку уходит до двух лет.
2. Проведите геодезическую съемку, чтобы определить местоположение скважины. При использовании бревен из дуба или лиственницы глубина колодцев может достигать 15 метров.
3. Сначала выкапывается ниша, а затем возводится сруб. Поскольку работы ведутся под землей, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтажники работают в касках. Для закрепления бревенчатой конструкции используется лебедка, установленная на достаточно прочном основании. Находясь под землей, рекомендуется использовать газоанализатор воздуха или горящую свечу, которые предупредят человека о снижении объемной доли кислорода в воздухе.
4. Шахта заполняется на необходимую глубину деревянными элементами. Когда водоносный слой достигнут, опускается насос, чтобы можно было собрать нижний венец и установить фундаментную коробку.
5. Формируется гравийный или песчаный фильтр.
6. Изготавливается голова, на нее устанавливаются дверца и крышка. Для дополнительной защиты от гравия сооружается карнизная кровля, которая располагается на 1000-1500 мм выше верхнего края покрытия. Если используется электрический насос, устройство устанавливается внутри вала. На боковой плоскости крышки расположен патрубок для распределения воды.
7. Удалите грунт на расстоянии 1-1,5 метра вокруг прохода, где установлена деревянная крыша. Заполните пустоты вокруг деревянных элементов водонепроницаемой глиной, а затем бетоном M100.

Как сделать гравийный фильтр на дне сруба

Грунтовые воды, поступающие в камеру, содержат частицы песка и глины, которые необходимо отфильтровать. Для отделения примесей используется гранитный гравий или речной песок. Для улучшения качества очистки рекомендуется взять несколько фракций материала. Толщина нижнего слоя может достигать 100 мм. Для формирования слоя используются камни размером от 10 до 20 мм. Полученный слой уплотняется вручную, что улучшает фильтрующие свойства.

Промежуточный слой состоит из гранитных заполнителей толщиной от 20 до 80 мм и толщиной от 140 до 160 мм. Затем укладывается финишный слой толщиной до 200 мм, состоящий из гравия 100-120 мм. После установки фильтра необходимо подождать несколько дней, пока вода очистится. Жидкость будет мутной и не должна использоваться для питья. Разрешается откачка воды для орошения или других технических целей. По мере расширения древесины и оседания примесей вода становится прозрачной и пригодной для приготовления пищи и питья.

Оголовок деревянного колодца

Оголовок деревянного колодца.

Часть оригинального деревянного дома, выступающая над землей на высоту от 700 до 1500 мм. Для строительства крышки используются те же бревна или брус, что и для основной части колодца. Конструкция предотвращает попадание в воду пыли и опавших листьев, а также служит основанием для крепления ворот.

Нет никаких требований к внешнему оформлению отверстия колодца; проектирование конструкции остается на усмотрение владельца. Рекомендуется ввести в конструкцию установки герметичную съемную или откидную крышку, которая обеспечит дополнительную защиту ствола от мусора.

Опоры для ворот изготавливаются из бруса или симметричных бревен с развилками. Конструкция должна выдерживать вес подъемного устройства, цепи и ковша. Затвор оснащен металлическим валом, который установлен в стальной или бронзовой втулке для уменьшения трения.

Для вращения лебедки используется стальная рукоятка. Область захвата руки покрыта пластиковой накладкой, которая предотвращает замерзание кожи руки или материала перчатки при отрицательных температурах.

Дополнительная защита обеспечивается в виде перекрытия или черепичной крыши над опорой. При строительстве шахты следует предусмотреть выхлопную трубу для вентиляции шахты. Стояк изготавливается из металлической или пластиковой трубы. В трубе установлена защитная сетка.

Постоянный воздухообмен положительно влияет на качество воды и снижает скорость накопления на внутренних поверхностях шале.

Внешнее оформление

Верхняя часть деревянного колодца называется крышкой колодца, и ее возведению уделяется внимание не только из любви к декоративному эффекту. Голова делается так, чтобы она достигала высоты около 1 метра над землей, и снаружи плотно закрывается деревянными досками, чтобы не пропускать пыль, мусор, грязь и траву.

В суровом зимнем климате с низкими температурами вышеуказанную облицовку удваивают, делая второй слой досок на расстоянии примерно 150 мм от первого слоя. Зазор между двумя облицовочными слоями заполняется любым доступным изоляционным материалом: опилками, шлаком, древесной стружкой отдельно или в смеси.

В отверстие колодца устанавливается деревянная крышка, удерживаемая петлями или специальными пазами.

Над крышкой находится навес, который часто называют зонтиком или хижиной.

Санитарные аспекты

Колодец всегда должен быть чистым и окружен дренажной зоной. В идеале окружающая почва удаляется на глубину до двух метров и на ширину до одного метра. Траншея заполняется жирной глиной, уплотняется, а затем покрывается слоем бетона.

Если скважина используется нерегулярно, необходимо регулярно проводить профилактическое сифонирование. Не реже одного раза в месяц необходимо проверять внутреннюю поверхность колодца с помощью электрического фонаря. Вода может быть извлечена путем вращения блока, что является наиболее распространенной практикой. Журавли на колодцах теперь встречаются очень редко, в основном в иллюстрациях к народным сказкам.

Когда лучше делать колодец

Время рытья колодца было важно не только для удобства рабочих, но и для успешной закачки воды в колодец. По понятным причинам никто не бурит скважины зимой.

Ранней весной снег начинает таять, и количество воды в водоносном горизонте увеличивается. Если вы начнете копать в этом сезоне, то вероятность ошибиться в определении необходимой глубины возрастает. Вода, появляющаяся на дне ямы, может быть вызвана таянием снега. Если вы остановитесь там, то позже летом обнаружите, что в колодце нет воды. Поэтому перед строительством деревянного колодца необходимо подождать месяц после того, как растает снег и с земли исчезнут последние сугробы.

Лето и начало осени — лучшее время для работы, когда уровень воды находится в равновесии и может безопасно использоваться в качестве ориентира.

Меры техники безопасности

При рытье колодца земля поднимается вверх с помощью прочного каната, подвешенного на треноге с деревянными блоками. При подъеме земли и подаче вниз различных предметов самое главное — не уронить груз на работающих внизу людей, поэтому к этим операциям следует относиться с максимальной осторожностью.

Голова человека, работающего в шахте, должна быть защищена (строительная каска, мотошлем), веревка должна быть очень прочной, а небольшое прочное ведро должно быть надежно прикреплено к веревке. Кроме того, перед работой необходимо проверить состояние каната и ковша (дна и колец). В целом, это одно из ответственных действий.

При спуске и подъеме в колодец персонал всегда должен быть закреплен канатами. По мере увеличения глубины скважины необходимо следить за здоровьем работников скважины, начиная с глубины 5-6 метров с помощью страховочного каната. Вздутие газа может произойти даже на мелководье, поэтому необходимо соблюдать такие меры предосторожности.

В случае слабости, головокружения, тошноты или удушья необходимо немедленно подняться с помощью сопровождающего. Перед началом работ провентилируйте шахту, направив воздух через шланг или трубу от вентилятора или бытового пылесоса на самое дно шахты или, в худшем случае, продув воздух через большой кусок фанеры. Затем, после просушки на нескольких небольших подставках (10-15 минут), опустите горящую свечу на дно колодца и наблюдайте за ее пламенем. Если пламя свечи горит спокойно и не гаснет, вы готовы к спуску, но во время этого процесса рекомендуется регулярно подавать свежий воздух.

Часто наибольшие трудности возникают во время бурения скважины, когда водоносный слой уже достигнут. На этом этапе землю следует удалять одновременно с насосом или стволом, чтобы одновременно удалить землю и избежать обвала. Дальнейшее рытье колодца прекращается, когда рабочие больше не могут откачивать поступающую воду. Как правило, такой интенсивный приток происходит при углублении водоносного горизонта на глубину 1-1,5 метра.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации сруба на его внутренней поверхности может появиться слой мха и плесени, которые повреждают древесину. Рекомендуется регулярно проверять скважину. Перед началом работ уровень воды опускается до минимума (например, с помощью электронасоса). В скважину опускается специальная платформа с настилом, которая поднимается и опускается с помощью стандартного ворота или лебедки. Специалист осматривает поверхность для выявления трещин между бревнами, которые просочились в землю.

Для удаления накопившейся грязи используется металлический скребок. Поскольку гравий, уложенный на дно скважины, также подвержен загрязнению, его перемещают на поверхность для очистки и промывки. Затем на дно укладывается гравий. Обнаруженные трещины заделываются деревянными элементами и простукиваются киянкой. Когда скважина заполняется водой, вставка расширяется, обеспечивая непроницаемость сруба.

Полностью разрушенная древесина должна быть заменена новой. Для завершения работы необходимо установить на скважину штатив с подъемным устройством.

Затем вода откачивается из шахты, а разлагающиеся элементы удаляются. Новый брус вставляется в удаленный брус, после чего верхняя часть рамы опускается на замененный брус. Бревенчатый дом, состоящий из прямоугольных элементов, можно полностью или частично заменить с помощью подобной техники.

Зачем нужен домик для колодца

Удобная и чистая вода

Колодец для дома — это необходимость, поскольку он выполняет несколько функций одновременно.

1. Он предназначен для предотвращения попадания в воду листьев, насекомых, пыли, мусора и химикатов, используемых при опрыскивании растений вблизи него.
2. Препятствует проникновению солнечного света, который негативно влияет на воду.
3. Предотвращает замерзание воды зимой.
4. Предотвращает проникновение детей и домашних животных.
5. Будет служить украшением двора, что подчеркнет его уникальность и завершит композицию участка.

Что нужно для строительства

Выбор материалов для отделки колодезного домика зависит от основного стиля всех сооружений. Для строительства колодезного домика используются следующие материалы

• Калиброванная древесина.
• Натуральный камень
• Облицовочный кирпич.
• Черепица на крыше.
• Ограждения и профилированные облицовочные панели.

Также можно строить дома из остатков зданий. Все подходит.

• Доски, брус и другие обрезки древесины.
• Остатки металлических профилей.
• Плиточные материалы.
• Песок, галька, природный камень.

Могут потребоваться инструменты.

1. Рубанок.
2. Пила по дереву и металлу.
3. Гвоздодер.
4. Отвертка.
5. Уровень, рулетка.
6. Дверные петли и ручки.
7. Задвижка или замок.
8. Гвозди, молоток.

Список необходимых инструментов

Особенности конструкции

Допускаются различные формы конструкций колодцев. Они могут иметь форму простого щита, закрывающего верхнюю часть люка, или выглядеть как деревянная хижина. Крыши обычно холмообразные, односкатные или зонтикообразные. Угол наклона крыши может быть пологим или крутым. Двери обычно располагаются с одной или двух сторон. Они могут быть одностворчатыми, двустворчатыми, сплошными или раздвижными панелями.

Для крыши выбирайте материал, цвет и фактура которого гармонируют с архитектурой участка. Его можно покрасить или покрыть мягкой черепицей. Камень и другие фактурные материалы выглядят красиво. В этом случае на колодезное кольцо наносится слой цементного раствора, а затем сверху укладывается камень. Тот же принцип используется для мозаичной плитки.

Для того чтобы создать все эти детали конструкции, не обязательно покупать их в строительном магазине. Вы можете использовать материалы, оставшиеся после строительства дома.

1. Цемент, нанесенный на колодезное кольцо, можно легко превратить в рельефный рисунок кладки. Пока раствор не затвердел, можно проводить линии, имитирующие кирпичи. Когда он затвердеет, покрасьте его в соответствующий цвет.
2. Куски плитки можно разбить на части и разложить, как пазл, в композицию вокруг дна колодца.
3. Круглое дерево можно использовать для придания основания любой геометрической формы. Столбы можно украсить высушенной корой. Здесь высаживают цветы и украшают карнизы резьбой.

Домики для колодцев бывают открытые и закрытые

Конечно, проще и дешевле устроить день открытых дверей. Круг колодца, отделанный деревом или камнем, обустройте навесом (деревянным или металлическим) и сделайте крышку для колодца.

Преимущество в том, что уходит минимум материала, но вода в этом колодце зимой замерзает. Однако решение есть. Вы можете утеплить колодец, используя пенополистирол до завершения строительства колодца и сделать крышку для кольца и перекрытий, используя несколько слоев досок и укладывая их в разных направлениях, перекрывая стыки.

Закрытый домик для колодца с двускатной крышей

Каркасное домостроение

Это один из самых популярных и простых в строительстве домов. Материалы обычно остаются от больших зданий.
Начните с изготовления рамы.

Подготовим брус сечением 80ммх100мм и обрезную доску толщиной 40мм. Это лучшие размеры бруса, они не повлияют на вес конструкции и при этом сделают ее прочной, тогда дом сможет выдержать ветровую нагрузку.
Подготовьте четыре деревянных стержня для обвязки шириной 120 см снизу и сверху. Отпилите доски по размеру и начните прибивать их к столбам. Скрепите доски между собой 10-сантиметровыми гвоздями.

Чтобы получить ровный и прочный каркас, мы собираем их в определенном порядке. Соедините две стойки вместе досками сверху и снизу, а затем сделайте то же самое для двух других стоек. Мы начинаем крышу с изготовления строительных ферм — это конструкция, к которой мы будем крепить обрешетку.

Длину досок выбирайте самостоятельно, от этого будет зависеть высота домика в колодце. Для столбов и балок мы возьмем доски толщиной 2,5 см, и у вас будет 8 балок, 3 поперечные балки и 6 стропил. Обрежьте стропила под углом и соедините верхние концы вместе. Скрепите стропила между собой саморезами.

Лучше всего собирать эту конструкцию на уровне земли.

Прогоны используются для дополнительной прочности и размещаются на 30 см ниже верхней точки соединения стропил. Сделайте разрез в стропилах в том месте, где они будут крепиться к верхней стяжной пластине.
Соедините раму со стропилами с помощью гвоздей. Усильте стропила путем установки кронштейнов.

Соедините стропила коньком из двух досок. Затем обрешетка крепится с интервалом 15 см.

С обеих сторон должен быть выступ 10 см. Покройте крышу шифером или металлом, а угловые соединения закройте ветрозащитными планками. Сделайте крышку хижины — она представляет собой щит из досок дерева и проста в изготовлении. Нарежьте доски шириной 20 см и длиной 85 см и уложите их одна на другую, скрепив их между собой двумя стержнями, которые должны быть закреплены саморезами, один сверху, другой снизу.

Чтобы придать изделию жесткость, необходимо прибить по диагонали стальной прут. Далее мы подрезаем карниз, устанавливаем ручку-защелку и навешиваем крышку на петли.
Краска и лак.

Домик из бруса

Такие маленькие домики придают колорит любому открытому пространству.

Для строительства небольшого дома из бруса необходимо подготовиться.

• Журналы.
• Краевые доски.
• Кровельные материалы.
• Материал для изготовления ворот с ручкой.

Сделайте деревянный блок по размеру колодца. Его можно прикрепить любым удобным для вас способом.

Затем установите две стойки и используйте древесину.

Вам нужно будет сделать широкую конструкцию крыши на столбах. Вы уже видели, как это сделать в предыдущих инструкциях. Все делается одинаково. Концы бревен должны выступать, это защитит ствол от осадков.

Шестигранный домик для колодца

По сути, это одна из разновидностей предыдущей структуры. Разница заключается в большем количестве сторон.

Такое шале очень компактно, что позволяет использовать его на небольшом участке земли.
Строительство такого небольшого дома осуществляется по той же технологии, что и строительство квадратного деревянного дома с балками.

Для такого дома рекомендуется использовать брус толщиной 10 см. Крышу можно покрыть досками, что придаст дому оригинальный вид.

Также пропитайте консервантом для завершения работы.
Мы рассмотрели несколько видов домиков для колодца, которые вы можете сделать своими руками.

Украсить такой дом можно разными способами.

Используйте различные идеи для вашего колодца

Очень популярная декоративная резьба. Такая кабина подходит для любого интерьера. Живопись также является простым и популярным способом декорирования.

Современное окунание изменяет не только цвет, но и текстуру материала.

Вы можете украсить дом статуэтками животных, сделанными из дерева или керамики.

Конечно, каждый колодезный домик изготавливается вручную и является индивидуальным. Все зависит от фантазии и навыков владельца сайта.

Маленький домик у колодца — оборудование

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо было убрать мусор и траву вокруг колодца. Затем необходимо выровнять эту поверхность и засыпать ее гравием. Для этого делается слой 15-20 см, который необходимо уплотнить. Поверхность следует засыпать сначала крупным гравием, а затем более мелким. В результате получится участок, который должен быть больше, чем домик колодца.

Традиционно для строительства колодезных домов используется древесина. С этим материалом легко работать, он долговечен и имеет красивый естественный вид. Первый шаг — вырезать все детали из планов. Это ускорит процесс сборки дома.

Чертежи

Размеры будущего дома основываются на диаметре колодезного кольца. После проведения всех измерений составляются строительные чертежи, выбираются строительные материалы и планируются дальнейшие этапы строительства.

В качестве примера будет описано строительство колодезного домика из досок и бруса. Это двухскатная крыша с мягкой черепичной кровлей.

На рисунке изображена двухскатная крыша

1 — каркас подконструкции; 2 — фронтон; 3 — вертикальные стойки; 4 — конек; 5 — дверь; 6 — облицовка фронтона; 7-8 — скат крыши

Выбор и расчёт материалов

Для строительства домика для колодца потребуются следующие материалы.

1. 4 деревянных балки (стропила) сечением 50×50 мм, длиной 84 см.
2. 1 брус 50×50 мм (коньковая доска), длиной 100 см
3. 4 бруса (центральные доски) сечением 100×100 мм, длиной 100 см каждый
4. 2 бруса (для крепления стропил и подконструкции) 100×50 мм, длиной 100 см; 2 бруса (для крепления стропил и подконструкции) 100 см
5. 2 бруса (стойки) сечением 100×50 мм и длиной от 72 до 172 см (в зависимости от способа соединения и высоты)
6. Один брус диаметром от 20 до 25 см и длиной 90 см (для дверцы колодца)
7. Доски (для установки ведер) 30 x 300 мм и длиной 100 см.
8. Доска (для карниза и ската крыши) 20×100 мм.
9. 4 металлических уголка.
10. 2 металлических стержня диаметром 20 мм: один длиной от 20 до 30 см, другой L-образный, 40x35x25 см.
11. 2 металлические втулки (трубные отходы).
12. 5 металлических шайб с отверстием 26 мм.
13. 2 дверные петли, ручки, болты.
14. Гвозди, шурупы, саморезы.
15. Кровельный материал (мягкая черепица).
16. Цепь и емкость для воды.

Сначала древесина должна быть выровнена и очищена от коры. Все деревянные детали могут быть подвержены гниению и поражению насекомыми-древоточцами. Для предотвращения этого необходимо обработать конструкцию дезинфицирующим, противогрибковым средством или защитным средством на масляной основе.

Древесина, используемая для изготовления каркаса, должна быть предварительно высушена. Это предотвратит его деформацию в дальнейшем.

Необходимый набор инструментов

Построить хорошую конструкцию дома без специальных инструментов практически невозможно.

1. Ножовки и циркулярные пилы (с помощью этих инструментов можно быстро и качественно обработать все деревянные элементы здания).
2. Бензопилы или ножовки (для легкого распиливания досок по длине)
3. Ударная дрель или перфоратор (для сверления отверстий в бетонном кольце при креплении столбов)
4. Молоток (предпочтительно молоток среднего размера)
5. Отвертка (крестообразная отвертка).
6. Масштаб.
7. Измерительная рулетка.
8. Карандаш.

Пошаговая инструкция по изготовлению домика для колодца

1. Измерьте диаметр или ширину устья скважины. На основании этих измерений будет рассчитан периметр деревянной рамы.

   Внешняя рама

2. Сделайте деревянную раму из бруса 50×100 мм. Проще сделать это на ровной поверхности и проверить конструкцию с помощью уровня.
3. Перпендикулярно раме закрепите 2 куска дерева (вертикальные стойки) сечением 50×100 мм и длиной 72 см. Соедините их в верхней части с помощью бруса 50х50 мм, который будет служить коньком.

   Рама готова к установке на камерное кольцо.

4. Соедините вертикальные стойки с основанием рамы (по углам) стропилами. Чтобы стропила плотно прилегали, верхние концы стоек необходимо обрезать под углом 45 градусов с обеих сторон.

   Обрежьте верхний конец вертикальной стойки под углом 45 градусов с обеих сторон

5. Прикрепите широкую доску к нижней части одной стороны рамы (там, где будет дверь). В будущем на него будет поставлено ведро с колодезной водой. Ширина этой доски должна быть не менее 30 см.
6. На остальных сторонах должны быть доски меньшего размера. Это необходимо для прочности здания и крепления его к колодезному кольцу.

   Крепление конструкции к бетонному кольцу

7. Прикрепите сборную раму к бетонному кольцу люка с помощью болтов. Для этого совместите опору с отверстиями в бетонном кольце, вставьте болты и затяните гайки.

   Прикрепите продольную балку к бетонному кольцу с помощью винтов.

8. Установите дверь с рукояткой на вертикальную стойку. Закрепите его на конструкции.

   Закрепите дверь на колонне с помощью металлической пластины.

9. Прикрепите дверь к раме с помощью ручек и болтов.

   Подготовьте поверхность крыши для укладки кровельного материала

10. Оформите карнизы и карнизные торцевые рамы досками. Крайние доски карниза должны выходить за пределы строения. Это служит в качестве свеса и защищает карниз от намокания.
11. Закрепите кровельный материал под карнизом.

Каркас должен иметь соответствующую геометрию, так как смещение и перекос могут повлиять на целостность будущего здания. Стыки деревянных элементов каркаса могут быть дополнительно закреплены металлическими скобами. Для этой цели подходят саморезы с мелким зубом диаметром 3,0-4,0 мм и длиной 20-30 мм.

После того как здание будет установлено на колодезном кольце, можно приступать к изготовлению ворот. Это необходимо для подъема и опускания ковша.

Чем больше диаметр ворота, тем легче будет разместить на нем цепь с ведром.

Ворот для колодца

• Бревно длиной 90 см и диаметром 20 см или более. Длина двери должна быть на 4-5 см меньше, чем расстояние между стойками. Это позволяет краям ворот не касаться столбов.

Металлические детали должны быть идеально подогнаны по размерам к отверстиям в воротах.

• Предварительно очистите кору, выровняйте ее рубанком и отшлифуйте.
• Чтобы сохранить цилиндрическую форму, оберните края бревна проволокой или стяните их металлическими зажимами.
• Просверлите отверстия диаметром 2 см и глубиной 5 см в центре бревна.

Перед изготовлением ворот бревна должны быть сухими и без трещин.

• Используйте аналогичные отверстия для крепления металлических шайб сверху. Это необходимо для того, чтобы древесина не ломалась и не трескалась во время эксплуатации.
• Просверлите такие же отверстия на одинаковой высоте в вертикальных стойках. Затем вставьте туда металлическую втулку.
• Вставьте металлические планки в подготовленные отверстия в бревнах: 20 см слева и L-образную ручку ворот справа.

Металлические детали для ручных ворот

• Повесьте металлическую часть ворот на стойки.
• Прикрепите к воротам цепь и повесьте на нее бак с водой.

Дверца на домик своими руками

• Прикрепите 3 куска бруса сечением 50×50 мм (для рамы двери) к одной стороне рамы.

Крепление бруса к стропилам и к основанию всей конструкции

• Соберите дверь из одинаковых досок в соответствии с размерами рамы. Доски крепятся с помощью бруса сверху, снизу и по диагонали.

Лучше всего делать это на ровной поверхности. Размер двери должен быть меньше внутренних размеров ее рамы. Таким образом, дверь не будет касаться деревянного основания.

• Прикрепите металлические петли к двери.
• Затем установите дверь на раму и закрепите петли саморезами или гвоздями.

Закрепите дверные петли гвоздями.

• Установите ручки и болты на внешней стороне двери.
• Проверьте дверь. Он не должен заедать при открывании или закрывании.

Установка кровельного материала

Завершающим этапом строительства нового домика для колодца является установка гидроизоляционной мембраны для крыши. Это защитит древесину и продлит срок службы конструкции. В качестве гидроизоляционной защиты используется рубероид или, как в нашем случае, мягкая черепица.

Не стоит устанавливать шифер или тяжелые плитки поверх гидроизоляции. Такой вес может привести к перекосу и обрушению здания в течение нескольких лет.

Выбор мягкой черепицы в качестве кровельного материала

Домик с двухскатной кровлей

Колодезный дом с двухскатной крышей

Самая простая и популярная конструкция. Этот дом из ямы легко построить с помощью ручных инструментов, поскольку почти все необходимое (брус, доски, крепеж) остается после завершения более масштабных строительных мероприятий.

Колодезный дом с двухскатной крышей

Каркас

Для создания фундамента такого дома используются деревянные брусья и обрешетка.

Прежде всего, необходимо выбрать оптимальный размер основных элементов здания. Если они слишком тонкие, дом может не справиться с ветром и другими силами. Если они будут слишком громоздкими, это может выглядеть неудобно.

Схема дома. 1 — каркас — декоративные панели, 2 — карниз, 3 — колонны, 4 — конек, 5 — двери, 6 — карнизная облицовка, 7, 8 — скат крыши часовни с дверьми

Поэтому важно соблюдать рекомендуемые и проверенные временем параметры. Например, оптимальная толщина панелей составляет 4 см, а сечение бруса — 8 x 10 или 10 x 10 см. Конструкция такого дома состоит из четырех балок и такого же количества досок, пригодных для верхней и нижней обвязки. Рекомендуемая ширина досок — 120-150 мм.

Каркас колодезного дома

Отпилите доски по размеру колодца и прибейте их друг за другом к стойкам. Это позволит получить устойчивую и ровную раму. Используйте гвозди длиной около 100 мм для фиксации вышеуказанных размеров.

Строительство ворот

На этом этапе лучше всего следовать следующему алгоритму.

• Набейте досками нижнюю и верхнюю части первой пары стоек.
• Прикрепите оставшуюся пару стоек таким же образом.
• Установите подготовленную конструкцию вокруг колодца.
• В завершение закрепите элементы каркаса между собой с помощью обвязки. Размещение шале на верхнем кольце колодца

Крыша и обивка

Теперь приступайте к установке крыши колодезного домика. Сначала возведите стропила, которые представляют собой жесткую конструкцию, предназначенную для поддержки обрешетки. Фермы изготавливаются из прочных листов толщиной не менее 30 мм. Длину балок следует выбирать индивидуально — от этого зависит окончательная высота колодезного домика.

Каркас бытовки для колодца

Подготовьте доски для опор и выступов. Достаточно материала толщиной 2,5-3 см. Всего вам понадобится 6 стропил, 3 обрешетки и 8 скоб. Обрежьте стропила под углом и соедините верхние концы друг с другом. Закрепите стропила с помощью саморезов.

Чтобы предотвратить попадание мусора или насекомых в колодец, необходимо накрыть дом полиэтиленовой пленкой Чтобы предотвратить попадание мусора или насекомых в колодец, необходимо накрыть дом полиэтиленовой пленкой

Используйте стропила для дополнительной фиксации стропил. Они должны располагаться на 30 см ниже вершины стропил. Вырежьте стропила на стыке между стропилами и верхней обшивочной доской. Для соединения стропил с рамой используйте 12-сантиметровые гвозди.

Крыша дома

Усильте соединения стропил с помощью опор. Для соединения ферм используйте разновидность конька — строительный комплект, состоящий из двух досок. Закрепите обрешетку с интервалом примерно 15 см. Убедитесь, что свес в 10 см не выходит за пределы стен здания. Покройте готовый каркас крыши рубероидом и, при желании, прикрепите кровельную мембрану. После завершения работ вам останется только закрыть угловые стыки атмосферостойкой крышкой.

Дверца

Люк этого колодезного домика выглядит как своеобразная деревянная панель. Дверь сделана по очень простому принципу. Ширина нарезанных панелей составляет примерно 150-200 мм. Достаточно длины 85 мм.

Дверь для небольшого дома

Сложите доски вместе и закрепите их с помощью брусков 30 x 25 мм. Достаточно двух планок: одна крепится сверху, другая прибивается снизу. Для крепления деталей друг к другу используйте саморезы. Для каждой доски достаточно четырех саморезов.

Прибейте еще один диагональный кусок дерева. Это сделает изделие более жестким. Подровняйте карниз, установите защелку и ручку, затем установите дверь на петли.

Каким должен быть хороший консервант

Не забудьте сохранить и покрыть лаком внешнюю сторону двери. Возможно, перед лакировкой вы захотите покрасить дверь водостойкой краской.

Дизайн и отделка

Для изготовления колодезных домиков используются различные материалы.

• Дерево, солома, бамбук
• Металл.
• Камень.
• Декоративная плитка.
• Поликарбонат.

Часто в одном здании сочетаются несколько материалов.

Основной материал — камень

Чаще всего для украшения головных уборов используется камень, а козырьки изготавливаются из дерева и металла. Камни могут быть натуральными или искусственными, а реплики камней могут быть сделаны из бетона. Иногда вся башня колодца выполнена из натурального камня, например, песчаника.

Деревянные домики

Колодцы из дерева являются наиболее распространенными и подходят для большинства семейных ферм. Их можно строить из древесины, бревен, коры змеи и веток без коры в качестве обшивки. Древесина гигроскопична, поэтому хорошо бы обработать такие материалы каким-нибудь гидрофобным и разлагающим средством.

Поликарбонат для колодезных домиков

Поликарбонат подходит для использования, когда из этого материала изготавливают садовые беседки, веранды или навесы на автомобили. Он хорошо сочетается с металлической рамой и создает определенную атмосферу благодаря своему цвету и относительной прозрачности.

Оригинальные колодезные домики

Фантазия дизайнеров и мастеров порой удивляет. Мы составили для вас список самых необычных домов-колодцев.

Специфический стиль

Если весь участок выполнен в определенном, редком стиле, может быть трудно найти для него хороший дом, так как чаще всего можно найти идеи в русском или общеевропейском стилях. Мы приведем несколько дизайнерских решений, которые подходят для этих специфических стилей.

ТОП-8 популярных кровельных покрытий

Фото название рейтинг цена

Листовой кровельный материал для крыш
#1		Цементная плитка	⭐ 5 / 5 1 — Голос
#2		Плитка	⭐ 4.95 / 5
#3		Шиферная плита	⭐ 4.9 / 5
#4		Деревянная дранка	⭐ 4.75 / 5
Мягкий кровельный материал
#1		Мягкая черепица	⭐ 5 / 5 1 — Голос
#2		Скатная крыша	⭐ 4.95 / 5 3 — Голосование
#3		Мембранная кровля	⭐ 4.9 / 5 1 — голосование
#4		Крыша с залитой мастикой	⭐ 4.85 / 5

Черепица из цемента

Цементная черепица — Цементно-песчаная черепица является аналогом керамического кровельного материала. Оно имеет внешнее сходство с ним. Он изготавливается из смеси кварцевого песка, цемента, вяжущих и гидроизоляционных добавок и красящего пигмента. Большинство сырья, используемого в производстве, отличается высоким качеством. Цемент обычно составляет 200% и выше.

Цементная плитка — преимущества

• Он очень прочный. Если материал изготовлен в строгом соответствии с технологией, он может прослужить 30-50 лет.
• Он не повреждается дождем, снегом или градом и не выгорает на солнце.
• Материал не ржавеет и имеет достаточную толщину, чтобы не гнить и не деформироваться.
• Материал может выдерживать значительные механические нагрузки и достаточно прочен. Риск сколов при установке минимален.

Недостатки

• Имеет большой вес.
• Несмотря на устойчивость к механическим нагрузкам, материал не выдерживает целенаправленного воздействия.
• Шероховатая поверхность затрудняет отвод снега.
• Основные обломки не отличаются большим количеством разнообразных форм.

Цементно-песчаные кирпичи

Керамическая черепица

Черепица — считается одним из самых лучших и респектабельных вариантов оформления крыши. Это объясняется не только его природным происхождением, но и отличными техническими характеристиками материала. По ряду параметров (прочность, устойчивость к внешним воздействиям, долговечность) черепица превосходит многие другие кровельные материалы.

Преимущества керамической плитки

• Экологически чистый. Изготовленный на глиняной основе, он не только безопасен для здоровья человека и окружающей среды, но и создает хороший микроклимат в помещении.
• Он не впитывает влагу.
• Он выдерживает 300 циклов замораживания и не обесцвечивается на солнце
• Легко устанавливается.
• Срок службы материала составляет 100 лет.

Недостатки

• Вес — 50-70 кг/м кв.
• Плитка на основе обожженной глины хрупкая и неудобная для хранения и транспортировки.
• Высокая стоимость.

Плитка

Сланцевые пластины

Шиферные плиты — Шиферная кровля не только привлекательна внешне, но и обладает высокими техническими характеристиками. Такое покрытие может прослужить более 200 лет, не теряя своих первоначальных характеристик. Характеристика шиферной кровли и элитных кровельных материалов.

Преимущества сланцевых сланцев

• Срок службы сланцевой кровли составляет 200 лет. Внешний вид и технические характеристики материала остаются неизменными.
• Он не впитывает влагу.
• Он не восприимчив к резким изменениям температуры.
• Он не подвержен коррозии и деформации.
• Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Недостатки

• Не предлагается в широкой цветовой гамме.
• Большой вес плит создает высокую нагрузку на стропильную систему крыши.
• Высокая стоимость кровли.

Деревянная черепица (дранка)

Деревянная черепица — дизайнеры используют ее для реконструкции старых зданий или для создания новых объектов с аутентичным стилем. Изготовление элементов кровли и их трудоемкий монтаж следует доверять только опытным строителям с высоким уровнем квалификации.

Преимущества деревянной черепицы

• Экологически чистый, без отходов при установке.
• Малый вес.
• Гармонично вписывается в окружающую среду.

Недостатки

• Материалы из твердых пород древесины должны быть обработаны грунтовкой и консервантом.
• Протечка кровельного покрытия.
• Коробление под воздействием влаги и солнечного света.
• Долговечность.
• Ежегодный осмотр и ремонт поврежденных участков.

Мягкая черепица

Мягкая черепица — Деревянная черепица, или гибкая черепица, появилась на отечественном рынке сравнительно недавно. Сочетание характеристик мягкого рулонного материала для кровли и черепицы. Shape Release — Гибкие горизонтальные листы, называемые гонтами.

Фермы из мягкой черепицы

• Срок службы (в среднем покрытие может прослужить 20-50 лет).
• Диэлектричность, что означает, что крыши, украшенные черепицей, не притягивают молнии и вспышки.
• Устойчивость к коррозии, биостойкость, устойчивость к воздействию химических веществ.
• Подходит для нестандартных конфигураций крыш.
• Легко устанавливается.

Недостатки

• Для укладки мягкой черепицы требуется сплошная подложка.
• Не может использоваться на крышах с уклоном не менее 12 градусов.
• Возможно заражение мхом.
• Шероховатая поверхность притягивает грязь, поэтому черепицу необходимо регулярно чистить.

Мягкая черепица

Рулонная кровля

Рулонная кровля, которая пользуется неизменной популярностью на протяжении многих лет благодаря своим чрезвычайно высоким эксплуатационным характеристикам и долговечности, может прослужить более 25 лет при условии правильного монтажа. Он также широко используется для настилов, беседок, летних кухонь и сараев.

Рулонные стропильные фермы

• Высокая плотность на разрыв.
• Ткань может растягиваться до 30% без разрыва.
• Возможность использования при любых погодных условиях.
• Длительное время разработки — до 25 лет.

Недостатки

• Высокая цена.

Скатная крыша

Мембранное покрытие

Мембранное покрытие — гидроизоляция, пригодная для устройства эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских кровель. Он широко используется в торговых центрах, коммерческих центрах и промышленных объектах. Из-за своей высокой стоимости этот материал редко используется в частном малоэтажном строительстве.

Фермы с мембранным покрытием

• Малый вес.
• Для установки не требуется специальных навыков.
• Его можно укладывать на различные типы поверхностей, даже неровные, без необходимости предварительного выравнивания.
• Имеет длительный срок службы — до 50 лет.

Недостатки

• Плохая совместимость с пеной и битумными веществами.
• Низкая устойчивость к некоторым химическим веществам, например, к растворителям.

Мембранная кровля

Наливная кровля из мастики

Цементная самовыравнивающаяся кровля — материал, сырьем для которого служат органические вяжущие вещества и синтетические или минеральные наполнители. Этот жидкий компонент обеспечивает гидроизоляцию поверхностей из дерева, металла, бетона, кирпича и многих современных материалов, таких как газобетонные блоки.

Герметик на основе мастики для стропильных ферм

• Влагостойкость.
• Простота в использовании.
• Устойчивость к солнечному излучению, окислению и коррозии.

Недостатки

• Для формирования качественного и долговечного покрытия необходимо не менее трех слоев, на высыхание каждого из которых уходит около суток.
• Она неэффективна для крыш с уклоном более 30 градусов.

Рекомендации по уходу и эксплуатации сооружения

После того, как колодезный домик был построен, началась ежедневная эксплуатация. Чтобы продлить срок службы вашего изделия, необходимо тщательно обработать его консервантами и пропитками для защиты древесины от проникновения влаги и гниения. Поверхность бытовки может быть покрыта лаком или краской. Таким образом, мы защищаем те участки, которые должны выдерживать дождь и снег. Такое оформление придаст дому эстетически привлекательный вид. Яркие цвета и лак всегда создают уютную атмосферу на участке.

Металлические элементы дома — двери, засовы, петли — следует смазывать отвердителем. Это обеспечит хорошее скольжение и продлит срок их службы.

Даже такие прочные материалы, как сосна или дуб, прослужат дольше, если за ними правильно ухаживать. Ежегодно проверяйте бытовку на наличие сколов, мелких трещин, гнилых участков, сдвигов и щелей при подготовке к следующему садовому сезону. Если какие-либо рабочие части сломаны, их следует отремонтировать.