Схема подключения насосной станции к скважине: установка глубинного устройства

Каким должен быть хороший насос?

Прежде всего, необходимо выбрать и купить подходящий насос, а также некоторые материалы, необходимые для успешной установки. Насос обычно представляет собой погружной насос, предпочтительно центробежный.

В отличие от центробежных насосов, вибрационные насосы вызывают опасные вибрации в скважине и могут повредить грунт и обсадную трубу. Эта модель особенно опасна для «песчаных» скважин, поскольку они менее стабильны, чем артезианские скважины.

Мощность насоса должна быть соизмерима с мощностью скважины. Кроме того, следует учитывать расчетную глубину погружения насоса. Модель, рассчитанная на глубину 50 метров, может качать воду с глубины 60 метров, но насос быстро выйдет из строя.

Погружной центробежный насос — лучший выбор для скважины. Его емкость, размер и другие факторы должны быть адаптированы к характеристикам вашего собственного источника воды.

Еще одним фактором риска является качество работы скважины. Если скважину бурит опытная бригада, она будет лучше противостоять разрушающему воздействию. А для скважин, пробуренных своими руками или «на все руки», целесообразно использовать не просто центробежные насосы, а специальные скважинные модели.

Они лучше подходят для перекачки воды, сильно загрязненной песком, илом, частицами глины и т.д. Еще одним важным моментом является диаметр насоса. Это должно соответствовать размеру корпуса. Важно учитывать источник питания для насоса. Для нефтяных скважин может использоваться как однофазное, так и трехфазное оборудование.

Для четырехдюймовой трубы легче найти оборудование, чем для трехдюймовой. Хорошо, если это будет учтено на этапе планирования бурения. Чем больше расстояние между стенкой трубы и корпусом насоса, тем лучше. Если насос с трудом входит в трубу, а не проходит свободно, следует поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать большой головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его нужно с помощью специальной веревки. Если в вашем насосе уже есть пластиковый трос, необходимо убедиться, что он хорошего качества и достаточной длины. Иногда целесообразно приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что прочная веревка или шнур должны выдерживать вес, по крайней мере, в пять раз превышающий вес оборудования, к которому они прикреплены. Разумеется, он должен выдерживать воздействие влаги, поскольку его части будут постоянно находиться в воде.

Если оборудование подвешено относительно неглубоко, менее десяти метров над землей, во время работы следует позаботиться о дополнительной амортизации. Для этого необходим кусок гибкой резины или медицинский жгут. Металлические тросы или проволока не подходят, так как они не поглощают вибрации и могут повредить крепление.

Для питания насоса используйте специальный электрический кабель. Его длина должна быть достаточной для того, чтобы кабель не был натянут и не провисал.

Для подачи воды от насоса к трубам дома используйте специальные пластиковые трубки. Рекомендуется использовать конструкции диаметром 32 мм и более. В противном случае давление воды в системе будет недостаточным.

Для установки погружных насосов используются специальные кабели, предназначенные для непрерывной работы под водой. Их поперечное сечение должно соответствовать техническим требованиям, описанным в паспорте изделия

Можно использовать как металлические, так и пластиковые трубы. Существуют различные мнения по поводу соединения металлических труб. Некоторые эксперты выступают против резьбовых соединений, поскольку они менее надежны. Рекомендуется использовать фланец, а болт должен находиться сверху, что предотвращает его случайное падение в скважину.

Однако резьбовые соединения довольно успешно используются в скважинах. При монтаже необходимо использовать намотчик. Некоторые эксперты рекомендуют использовать льняную или «тангитовую» уплотнительную ленту вместо обычной ФУМ или конопли. Льняная подкладка дополнительно укрепляется силиконовым герметиком или аналогичным материалом.

Характеристики водопровода должны быть выбраны в соответствии с условиями эксплуатации. Для труб ПНД глубиной до 50 метров используйте трубы с давлением 10 атмосфер. Для глубины 50-80 метров нужны трубы с давлением 12,5 атмосфер, а для более глубоких скважин следует использовать трубы с давлением 16 атмосфер.

Помимо насосов, труб и веревок или шнуров, перед установкой погружного насоса в колодец рекомендуется использовать следующие материалы

• Зажимы для крепления шнура к трубе.
• Обратный клапан.
• Манометр.
• Запорный клапан для водопроводной трубы.
• Стальной узел крепления.
• Кабель питания и т.д.

Перед подключением трубопровода к насосу на выходе насоса необходимо установить ниппельный переходник. Современные погружные насосы обычно поставляются с адаптером ниппеля, но если его нет в наличии, его необходимо приобрести отдельно.

Следует помнить, что этот насос не следует использовать при откачке сразу после бурения, т.е. при удалении большого количества очень грязной воды из скважины. Она очень быстро выйдет из строя. Как правило, скважины прокачиваются отдельным насосом, который стоит дешевле и лучше работает при работе с грязной водой.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используются для такого типа водоснабжения, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

Однако этот вариант имеет право на существование, и его монтаж не сложнее, чем у погружного оборудования.

Поверхностные насосы проще и дешевле в установке, чем погружные, но они так же эффективны, как и погружные — на глубине не более восьми метров.

Установка может быть выполнена следующим образом.

1. Поверхностный насос устанавливается в кессоне или в отдельном помещении.
2. Подсоедините подходящий шланг к всасывающему патрубку насоса.
3. Установите обратный клапан на другом конце шланга (это мера безопасности, предотвращающая сброс воды после окончания работы насоса).
4. Клапан имеет защитный сетчатый фильтр для предотвращения попадания загрязнений в корпус насоса.
5. Шланг опускается в скважину.

Теперь установка завершена, и насос готов к пробному запуску. Обычно для установки насоса в скважину используется специальный адаптер. Затем шланг подсоединяется к адаптеру, а адаптер присоединяется к насосу. В противном случае установка будет выполнена точно так же.

Процесс установки поверхностного насоса с выносным эжектором в скважину немного сложнее. В этом случае в скважину необходимо вставить два шланга. В дополнение к всасывающему шлангу устанавливается напорный шланг. Он соединяется с боковым штуцером инжектора с помощью специального колена.

Помимо обратного клапана и фильтра, на конце всасывающего шланга должен быть установлен эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к примесям в колодезной воде.

Пределы глубин размещения электронасоса в скважине

Определение глубины спуска электронасоса всегда связано с динамическим и статическим уровнем источника. Под статическим уровнем понимается расстояние между поверхностью и уровнем воды в скважине при отсутствии водоразбора, и он определяется при составлении паспорта скважины через час после откачки.

Когда электронасос, забирающий воду из источника, работает на полную мощность, регистрируется динамический уровень воды в колодце и скважине, а также расстояние от поверхности до поверхности воды. Динамический порог фиксируется в точке равновесия между стоячим и отсасываемым потоком, когда поверхность воды находится на постоянном уровне.

Рисунок 3 Индикатор уровня воды

Очевидно, что при определении глубины спуска необходимо учитывать характеристики динамической скважины, т.е. электронасос должен располагаться как минимум на 1-3 метра ниже динамического порога, что является первым неоспоримым условием.

Если насос установлен в скважине на песчаном грунте, следует учитывать тот факт, что повышенная концентрация взвешенных частиц песка и глины в придонной зоне фильтра — которые засасываются электронасосом — может привести не только к его поломке, но и к быстрому засорению фильтра и впоследствии к выходу из строя всей системы водоснабжения.

Кроме того, эта вода непригодна не только для питья, но и для бытового использования. Поэтому правильно рассчитанная глубина падения должна учитывать это обстоятельство. Расстояние до дна должно быть не менее 0,5-1 м. Для мощных электронасосов выбирайте максимальный предел и даже увеличивайте это расстояние.

Технические свойства скважинных насосов

Основные характеристики погружного насосного оборудования следующие.

• Возможность создания напора на уровне, при котором вода может быть оптимально извлечена из скважины и подана в систему водоснабжения
• Высокая продолжительность безотказной работы.
• Цилиндрический корпус, что обеспечивает определенное удобство при установке
• Некоторые модели способны откачивать воду из скважин с примесями в виде песка и глины; такое оборудование изготавливается из материалов с высокой абразивной стойкостью.

Типы колодезных насосов.

Насосное оборудование для глубоких скважин отличается хорошим качеством изготовления и высокой надежностью. Эти качества позволили данным устройствам получить широкую известность и стать востребованными владельцами загородных домов и дачных участков.

Использование этих насосных систем стало популярным способом организации автономного водоснабжения загородных и частных домов.

Основными преимуществами погружных насосов являются

• Большая глубина забора воды.
• Низкая техническая сложность установки.
• Отсутствие фрикционных элементов, что увеличивает общий срок службы и долговечность.
• Низкий уровень шума.
• Длительный срок службы.

Благодаря надежности этого оборудования, обслуживание и замена погружных насосов в скважинах производится очень редко.

Выбор места установки

Насосная станция устанавливается рядом с источником воды — колодцем или скважиной — в специально оборудованном приямке-кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий вариант — на полке в колодце (с колодцем такая фигура не пройдет), четвертый — в подвале.

Насосная станция установлена в подвале — шум от ее работы может быть слишком громким

Как определить глубину всасывания

При выборе места, в первую очередь, необходимо учитывать максимальную глубину всасывания насоса (откуда насос может поднимать воду). Это связано с тем, что максимальная глубина подъема насосной станции составляет 8-9 метров.

Глубина всасывания — это расстояние от поверхности воды до насоса. Подающую трубу можно опустить на любую глубину, и она будет откачивать воду с уровня поверхности воды.

Колодцы с водой обычно глубже 8-9 метров. В этом случае необходимо использовать погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае воду можно качать с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Недостатком этого решения является то, что оно очень дорогое.

Глубина всасывания — характеристика, определяющая способ установки

Если вам не хватает всего одного метра для обычной установки, то можно установить станцию в колодце или над ним. Если у вас есть колодец, к стене нужно прикрепить полку; если у вас есть скважина, нужно вырыть яму.

При расчетах помните, что поверхность воды «плавает» — летом она обычно опускается. Если глубина всасывания находится на грани, воды в этот период может не быть вообще. Позже, когда уровень воды поднимется, подача воды будет восстановлена.

Соображения безопасности

Еще один момент, который необходимо учитывать, — это безопасность оборудования. Если вы планируете установить насосную станцию возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — можно выбрать любой вариант, даже в небольшом сарае. Единственное условие — он не должен замерзать зимой.

Установка насосной станции в сарае подходит для постоянного проживания, при условии, что он отапливается/изолируется зимой.

В случае с дачами, в которых не проживают постоянно, все сложнее — необходимо обустроить такое неприметное помещение. Самый безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя в этом случае его можно взять с собой.

Второе место, где можно установить насосную станцию, — это замаскированный кессон, зарытый в землю.

Второе место находится в затопленном, скрытом кессоне.

Третий находится на полке в колодце. Только в этом случае не следует делать обычный колодезный домик. Нам нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (должен быть навесной и приварен к крышке так, чтобы она была прорезана, а замок висел внутри). Хотя, возможно, под хижиной тоже есть хорошая крышка. Только учтите его конструкцию, чтобы не было никаких помех.

Удобство и условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме достаточно хороша, за исключением того, что оборудование шумит во время работы. Если есть отдельная комната с хорошей звукоизоляцией и это технически осуществимо — нет проблем. Такое помещение обычно делают в подвале или на первом этаже. Если подвала нет, коробку можно сделать в подвале. В него можно попасть через люк. Помимо звукоизоляции, эта коробка должна быть хорошо изолирована — диапазон рабочих температур начинается от +5°C.

Для снижения уровня шума устройство можно установить на толстую резину — для гашения вибраций (создаваемых вентилятором охлаждения). В этом случае его можно установить даже в доме, но, конечно, звук все равно будет присутствовать.

Кессоны из бетонных колец

Если вы решили установить насосную станцию в кессоне, он также должен быть изолирован и водонепроницаем. Для этих целей часто используются готовые железобетонные резервуары, но кессоны также могут быть изготовлены из бетонных колец (аналогично колодцу). Положите кольцо с дном в нижнюю часть, а закрытое кольцо — в верхнюю. Другой вариант — построить кессон из кирпича, а пол заполнить бетоном. Однако этот метод подходит для засушливых районов — уровень грунтовых вод должен быть на один метр ниже глубины заложения кессона.

Глубина кессона такова, что оборудование устанавливается ниже слоя промерзания. Изоляция пенополистиролом. Еще лучше — экструдированные. Одновременно обеспечивается гидроизоляция.

Для кессонов из бетонных колец удобно использовать оболочку (если удастся найти подходящий диаметр). Но можно также использовать листы пенополистирола, разрезанные на полоски и приклеенные на место. Для прямоугольных ям и сооружений подходят плиты, которые можно приклеить к стене асфальтовой мастикой. Нанесите мастику на стену, наложите изоляцию и можете дополнительно закрепить ее несколькими гвоздями/дюбелями.

Инструменты и материалы

Насос может быть правильно установлен только в том случае, если были проведены все необходимые подготовительные работы. Важно закупить все необходимые материалы и оборудование в соответствии с расчетами, сделанными в проекте, обращая внимание на производителя продукции.

1. Буровая установка, которая создает вакуум для всасывания жидкости и использует центробежную силу для выталкивания ее на поверхность.
2. Компрессор для поддержания гидравлического бака и потребления давления в системе.
3. Гидравлический аккумулятор.
4. Шланг высокого давления из ПЭНД.
5. Обратные клапаны.
6. Кабели управления и питания.
7. Тросы из нержавеющей стали.
8. Манометр.
9. Крышки (колпачки) для корпуса.
10. Адаптер или тройник с дренажным клапаном.
11. Оборудование автоматизации для управления агрегатами.
12. Принадлежности для монтажа и водонепроницаемый материал.

Для работы в летнем варианте принадлежности для круглогодичного использования не предлагаются.

Для монтажных работ подберите необходимые инструменты и механизмы в соответствии с принадлежностями проекта.

• Электрическая дрель.
• Измельчитель.
• Комплект для сварки.
• Набор гаечных ключей с открытым концом и торцевых ключей.
• Газовый ключ.
• Измерительные инструменты.
• Инструменты с ручками.

Как правильно опустить

Установка насоса в скважину своими руками была выполнена после изучения инструкции по установке насоса с чертежами и практического опыта на видео ниже.

В зависимости от выходных данных и глубины погружения выбираются скважинные агрегаты и материалы. В работе по сборке и установке шаг за шагом участвуют два-три человека.

1. Мы проверяем проектную группу и раскладываем погружной насос, напорные шланги, контрольные кабели, тросы и крепеж для сборки.
2. Для начала монтажа обратный клапан устанавливается на выходе насоса с помощью переходного фитинга. Соблюдайте направление потока, указанное стрелкой на корпусе клапана.
3. Поместите конец напорного шланга под углом 90 градусов к оси, наденьте на шланг пластиковую втулку с уплотнительным кольцом и вставьте ее в корпус переходного фитинга, навинченного на клапан. Затяните накидную гайку, чтобы закрепить соединение.
4. Подсоедините кабель управления к двигателю с помощью термоусадочной трубки и заполните место ввода провода в корпус прибора водостойким клеем.
5. Вставьте страховочный трос в проушину на корпусе, согните конец в петлю и соедините его с основной частью троса с помощью специального замка и очистителя высокого давления.
6. Чтобы трос и канат не соприкасались со столбом при спуске в отстойник, мы прикрепляем их к шлангу пластиковыми зажимами, образуя единую оплетку. Стяжки крепятся с интервалом 20 см в метре от насоса, а затем с интервалом в один метр до самого верха обсадной трубы.
7. Обрежьте обсадную трубу до дна кессона с помощью шлифовальной машины и установите на конец заглушку. Колпак защищает скважину от попадания мусора и имеет отверстия для напорных шлангов, кабелей и страховочных тросов.
8. Пропустите шланги, кабели и тросы через отверстия в крышке. Обрежьте напорный шланг на уровне крышки и вставьте в него коленный фитинг, чтобы соединить его с водопроводной трубой, проложенной в траншее к дому. Прикрепите страховочный трос к гермовводу корпуса. Проложите кабель в траншее и заведите его в техническое помещение.
9. Если скважина бурится не далее 5-7 метров от дома, то подключение упрощается и нет необходимости устанавливать кессон. Напорная труба обрезается на уровне земли и вместе с кабелем проходит через кожух в изолированный лоток в техническом помещении. Чтобы избежать замерзания воды зимой, в главный шланг вставляется греющий кабель, а обратный клапан на насосе не устанавливается. После откачки жидкость вытекала обратно, а труба ПНД оставалась сухой.

При прокладке шланга к дому траншея выкапывается на этот уровень ниже точки промерзания грунта. В обсадной трубе на дне траншеи просверливается отверстие, внутри которого закрепляется адаптер. Напорный шланг и кабель управления устанавливаются в доме через адаптер.

Монтаж погружного насоса

Погружные насосы устанавливаются непосредственно в скважине. В отличие от надземных насосов, их можно разместить в кессоне или в отдельном помещении.

Сначала насос монтируется и выполняется, т.е. подключается к водопроводной трубе, кабелю, проволоке или тросу и т.д. Затем насос опускается в скважину.

Шаг #1. Подготовка к монтажу оборудования

На штуцере насоса установлен обратный клапан, чтобы вода оставалась в устройстве, когда оно выключено. Затем устанавливается специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации более мелких частиц ила. За обратным клапаном устанавливается труба или нагнетательный шланг.

На этом рисунке показана установка погружного колодезного насоса и общая схема подачи бытовой воды из скважины.

Обратный клапан необходим для поддержания воды в системе даже после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полному выходу оборудования из строя. Чашеобразный фильтр защищает камеру насоса от осадка.

Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае нет необходимости добавлять еще один клапан.

Прежде чем опустить насос в скважину, его необходимо правильно подготовить и подсоединить к подающей трубе Вариант 1: Сборка соединения между насосом и подающей трубой. Он состоит из фитинга с размером трубы, обратного клапана и латунного адаптера Шаг 2: Уплотните все металлические резьбовые соединения внутри этого блока гигиеническим льном Шаг 3: Плотно обмотайте резьбу ствола адаптера лентой Vum Шаг 4: Плотно вкрутите собранный блок в верхнюю часть насоса Strong 5: Пропустите кабель через проушину в верхней части насоса Strong 6: Закрепите концы кабеля хомутами При необходимости укрепите зажимы припоем Крепкий 7: Оберните зажимы марлей для предотвращения ржавления. Теперь вы можете соединить трубы и поместить насос в скважину.

В некоторых моделях рекомендуется использовать для подачи воды специальные резиновые шланги вместо пластиковых. В любом случае, перед началом работ необходимо внимательно изучить паспорт изделия, а также прилагаемую производителем инструкцию по монтажу.

При прокладке водопроводной трубы необходимо следить за тем, чтобы она была как можно более плоской. Чем меньше препятствий, мешающих конструкции опуститься в узкую обсадную трубу, тем лучше. Затем труба подсоединяется к соответствующему патрубку насоса.

Еще одним важным моментом является гидроизоляция всех соединений. В дополнение к термоусадочной трубке на электрических соединениях используются специальные рукава. Силовые кабели также тщательно выпрямляются, выравниваются и укладываются вместе с водопроводными трубами.

После подключения подводящей трубы и кабеля продолжается монтаж кабеля (троса, струны), и устройство фиксируется на необходимой глубине. Трос из нержавеющей стали пропускается через обозначенную проушину и закрепляется специальным устройством. Затем кабель укладывается плашмя рядом с кабелем и трубой.

Общая схема установки погружного насоса и схема подключения всех необходимых компонентов к водопроводу дома помогут вам лучше разобраться в монтажных работах.

Теперь следует взять крепежные клипсы или специальные зажимы и с их помощью аккуратно соединить кабели, провода и трубы вместе. Соединение должно быть плотным, но не чрезмерно жестким. Если зажимы затянуты слишком туго, они могут повредить эти структуры.

Шаг #2. Погружение насоса в скважину

После подключения всех конструкций подготовительные работы можно считать завершенными. Вы можете начать вставлять насос в скважину.

Сначала на обсадную трубу надевается специальное резиновое уплотнение, а затем устанавливается крышка обсадной трубы. Затем насос осторожно проводят через отверстие в обсадной трубе и плавно опускают вниз.

Перед опусканием погружного насоса в скважину на корпус насоса может быть надето специальное защитное кольцо для предотвращения повреждения стенок корпуса. Вы можете не прибегать к этой мере, но вы должны действовать крайне осторожно и осмотрительно. Конструкция должна двигаться очень плавно, несмотря на то, что она не такая уж и легкая.

Пространство между корпусом и насосом очень маленькое. Поэтому погружной насос следует опускать в скважину очень осторожно.

Обычно это делают не менее трех человек. Два человека удерживают насос в воздухе, а третий постепенно отпускает веревку.

Насос опускается очень медленно. Никогда не тяните оборудование за трубы или силовые кабели. Если во время спуска конструкция столкнется с препятствием, действуйте с большой осторожностью.

Остановите спуск насоса и сделайте несколько плавных поворотов в обоих направлениях. Обычно это помогает пройти через сложные участки. В крайнем случае, если это не помогает, необходимо снять насос и осмотреть состояние корпуса.

Эту проверку лучше всего проводить до установки насоса. А во время работы необходимо следить за тем, чтобы в скважину случайно не попали посторонние предметы, которые могут помешать свободному движению устройства. Зазор между стенкой трубы и насосом настолько мал, что даже обычная гайка может стать причиной серьезных проблем.

Насос должен быть закреплен на правильной высоте, ниже динамического уровня, так, чтобы прибор всегда был полностью под водой. Однако насос не следует располагать слишком близко ко дну скважины. Это может привести к тому, что насос будет засасываться илом или песком, когда скважина заилится или заблокируется.

Следует также учитывать глубину, на которую рассчитана модель насоса. Обычные насосы обычно опускаются на глубину -10 метров, струйные — на глубину 15-20 метров, а специальное оборудование рассчитано на 25-40 метров.

Обычно правильная глубина для установки насоса составляет около одного-двух метров от дна скважины, в зависимости от характеристик скважины. Затем кабель закрепляется на кронштейне, предназначенном для этой цели. Обычно он располагается на внешней стороне устья скважины.

Шаг 1: Насос подключается к трубе подачи воды через резиновое кольцо (1). Трос, используемый для крепления насоса в скважине, пропускается через скважину (2). Шаг 2: На расстоянии примерно 20 см от розетки насоса закрепите кабель питания и шланг электрической лентой (3). Такую «сцепку» следует повторить с интервалом 1-1,5 мШаг 3: Чтобы правильно расположить насос в скважине по отношению к дну и поверхности воды, отметьте предполагаемую глубину на шланге изолентойШаг 4: Чтобы вибрационный насос работал дольше, рекомендуется установить на корпус резиновые кольца. Они поглощают вибрации, подвержены износу и подлежат регулярной замене.

Водопроводный шланг подключается к водопроводу дома, например, к накопительному баку или специальному адаптеру. Подключается источник питания и проверяется система. При установке защитного устройства необходимо выбрать правильное значение тока.

Если этого не сделать, прибор может перегреться. Это часто приводит к короткому замыканию обмоток статора. Иногда напряжение, подаваемое на двигатель, скачет или хронически слишком низкое. Все эти ситуации могут привести к быстрой поломке оборудования, и в некоторых случаях насос придется заменить.

Шаг #3. Определение точки работы насоса

Еще одним важным этапом в процессе установки насоса является определение производительности насоса при фактической нагрузке. Информация, указанная на заводской табличке устройства, в действительности может быть далека от ожидаемой. Необходимо измерить скорость заполнения рассматриваемого объема, т.е. рассчитать расход в единицу времени.

Кроме того, используйте манометр для определения давления, создаваемого в водопроводных трубах при работе насоса. Также необходимо измерить ток потребления во время работы. Для этого на нем должны быть установлены специальные токовые клещи.

Перед началом установки необходимо подробно ознакомиться с инструкцией и техническим паспортом насоса, а после завершения установки необходимо установить рабочую точку агрегата в реальных условиях.

После проведения необходимых измерений их следует сравнить с данными производителя, приведенными в технической документации изделия. Если вы обнаружите, что фактические значения выше рекомендованных производителем, следует слегка закрыть золотник насоса.

Это создаст дополнительное сопротивление и позволит устройству вернуться в нормальное состояние. Это способ калибровки и настройки рабочей точки устройства для различных условий эксплуатации.

Монтаж бытовых скважинных насосов

Существует три метода монтажа скважины.

В первых двух вариантах специфика выполняемой работы отличается от таковой в третьем варианте. Давайте сначала рассмотрим последовательность операций и правила, которые необходимо соблюдать во всех трех вариантах.

1. Монтаж должен осуществляться на цельном отрезке трубы HDPE 32 или 40 (без промежуточных соединений, за исключением установки сливного клапана с адаптером для скважины). Труба должна выдерживать общее давление в системе и высоту водяного столба.
2. Необходимо установить дополнительный обратный клапан с латунной пластиной.
3. Для подключения к водопроводу необходимо использовать компрессионный фитинг, рассчитанный на 16 бар. Для установки на расстоянии до 60 метров можно использовать пластиковые фитинги, для установки на расстоянии более 60 метров можно использовать только заглушенные латунные фитинги.

   

4. Удлинение электрического кабеля можно производить только с помощью погруженных в воду кабелей и термоусаживаемых кабельных муфт. Для насосов мощностью до 2 кВт сечение кабеля должно быть
   • 3*1,5 мм2 или 4*1,5 мм2 при установке на глубине 40 м.
   • 3*2,5 мм2 или 4*2,5 мм2 при установке на глубине 80 м.
   • 3*4 мм2 или 4*2,5 мм2 при прокладке до 120 м.

   

5. Закрепите кабель на гильзе кабельными стяжками или изоляционной лентой через каждые 3-4 метра.

   

6. Закрепите страховочную проволоку из нержавеющей стали диаметром 4 мм или больше с помощью зажимов. Длина провода должна быть на несколько сантиметров больше длины стояка. Кабель должен быть свободным. Нагрузка на канат будет распределяться только в случае обрыва стояка.

   

7. Если скважина имеет телескопическую конструкцию, к нижней части насоса прикрепляется направляющая или центрирующая деталь.

Дальнейшие процедуры и требования зависят от конструкции скважины.

Обустройство с кессоном или летний вариант

1. Соединение между подвесом и обсадной трубой должно быть выполнено с помощью компрессионного фитинга на 16 бар. При глубине установки до 60 м можно использовать пластиковую конструкцию, но для версий с глубиной более 60 м можно использовать только латунную конструкцию.

   

2. Страховочный трос крепится к голове с помощью зажима. Помните, что кабель должен быть слегка ослаблен.
3. Кабель должен быть проведен через корпус с помощью разъема.
4. Установите насос с коммуникационной линией в скважину.

   

5. На глубине 1,5-1,7 м от поверхности прикрутите верхнюю часть оголовка обсадной трубы к нижней части, которая была приварена к обсадной трубе (см. фото 15).

Применение скважинного адаптера

1. Установите автоматический дренажный клапан в месте разрыва водоподъемной трубы на 1-2 метра ниже соединения с динамической частью скважинного адаптера.

   

2. Используйте компрессионные фитинги для подключения водоподъемной трубы к адаптеру. Поскольку скважинный адаптер подходит для глубины установки до 70 м, в большинстве вариантов можно использовать пластиковые редукторы.

   

3. Сделайте отверстие для статической части адаптера в обсадной трубе глубиной 1,5-1,7 м. Проделайте аналогичное отверстие в верхней части корпуса и пропустите провод через разъем.

   

4. Соедините статическую и динамическую части адаптера устья скважины. Накидная гайка удаляется из конструкции, резиновое уплотнение остается на месте.
5. На скважинный адаптер навинчивается специальная стяжка, и вся конструкция опускается в скважину.

   

6. Против нижнего отверстия должна пройти резьбовая часть адаптера, затем через резиновое уплотнение навинчивается колпачковая гайка.

   

7. Провод выводится через разъем на внешнюю сторону корпуса.
8. Прикрепите страховочный трос из нержавеющей стали к верхней части корпуса.
9. Открутите тягу и закройте крышку колодца рукавом.

   

Большая часть работы выполняется вручную. Однако с подъемом насоса дело обстоит сложнее — водопроводные трубы полны воды, и необходимо использовать лебедку.

Цена монтажа бытового скважинного насоса

Существует значительная разница в трудозатратах для вариантов кессона и адаптера. Этим объясняется разница в цене, которая при прочих равных условиях на 20-30% выше у варианта с адаптером.

Цена работы в значительной степени зависит от глубины, на которой устанавливается устройство. Чем она глубже, тем длиннее будут все соединения (трубы, тросы и кабели) и тем больше будет рабочий диапазон. Этот вопрос подробно описан в разделе, посвященном оценкам установки скважин, где все возможные варианты дальности действия оборудования в стране рассматриваются в единицах 10 метров.

Монтаж промышленных скважинных насосов

С помощью труб HDPE 50 и HDPE 63 можно устанавливать промышленные установки производительностью до 15 м³/ч на глубине 100 метров.

Если электродвигатель имеет большую мощность или большую глубину, рекомендуется устанавливать его на металлическую трубу диаметром 89 мм или больше, соединенную с помощью резьбового фитинга в гильзе. Благодаря крутящему моменту, возникающему при включении мощного электродвигателя, резьбовые соединения защищены от случайного ослабления точечной сваркой.

Монтаж осуществляется с использованием подъемного оборудования. Иногда водопроводные станции предоставляют электрические лебедки, которые используются для подъема скважинных насосов, когда их необходимо заменить.

Для тяжелого оборудования используйте кабельные вводы.

Устанавливайте в новой скважине или в старой при замене оборудования. Второй вариант позволяет использовать некоторые уже использованные коммуникации: трубы, линии жизнеобеспечения, кабели и т.д. Важно проверить их целостность и функциональность и рекомендуется заменить их на новые соединительные фитинги.

Ошибки при монтаже скважинных насосов:

1. Используйте страховочные тросы из оцинкованной стали. Оцинкованная сталь разрушается в местах механических зажимов, и кабель сгнивает в течение 2-3 лет, после чего его необходимо заменить.
2. Использование труб, не рассчитанных на максимальное давление в системе.
3. Использование силовых кабелей, не сертифицированных для использования в воде.
4. Вызывает тугое натяжение спасательной линии при установке. Напомним, что кабель диаметром 5 мм может выдержать вес в 1,5 тонны, в то время как труба HDPE40 в два раза тяжелее.
5. Чрезмерное ослабление кабелей и лифтов и неплотные, негерметичные соединения между проводами и трубами. Такая ситуация опасна, поскольку при подъеме насоса корпус и обсадные колонны могут ослабнуть через эти элементы.

Представляем видео, наглядно демонстрирующее трудности демонтажа из-за серьезных ошибок при установке.

A) Вместо труб использовались шланги из полиэтилена высокой плотности, которые крепились к насосу обычными хомутами (фото 25).

B) Невозможность закрепить трос на подъемном рукаве, в результате чего насос и корпус были зацеплены провисающим тросом в самые первые моменты подъема конструкции.

Несколько важных рекомендаций

Для подключения обратного клапана к водопроводу используется специальный латунный фитинг. Соединение также должно иметь специальную вставную муфту. Эта мера предотвратит сжатие трубы по диаметру и компенсирует чрезмерные напряжения, вызванные сжатием фитинга.

Как и все фитинги, фитинг должен быть высокого качества и рассчитан на повышенные растягивающие нагрузки. В противном случае труба может выскочить из фитинга. Для подключения другого конца трубы ПНД к выходу головки используется такой же компрессионный штуцер, изготовленный из латуни.

В продаже имеется специальный провод для погружных насосов. Именно его следует использовать для подключения к насосу. Замена материала низкого качества не допускается. Кабель питания соединяется с кабелем насоса при помощи пайки. Соединение должно быть герметизировано термоусадочной трубкой.

Для крепления кабеля и троса к водопроводной трубе необходимы пластиковые зажимы. Они должны быть установлены с интервалом 2-3 метра. Это предотвращает случайное спутывание кабелей при опускании конструкции. Вместо зажимов можно использовать клейкую ленту.

Для крепления тросов и веревок к водопроводным трубам можно использовать пластиковые зажимы. Специальный штекер надежно соединяет насос с трубой.

По экономическим причинам специальный кабель используется только для той части, которая будет погружена в воду. Остальное расстояние покрывается обычным кабелем ПВС.

В любом случае, сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям производителя в техническом паспорте насоса.

Соединение между кабелем питания и кабелем насоса припаяно. Затем кабель герметизируется специальной термоусадочной муфтой. Для укладки потребуется фен.

Насос можно подвешивать только на тросе из нержавеющей стали. Ни черная сталь, ни оцинкованная версия не предназначены для длительной эксплуатации в воде.

Небольшое давление можно использовать для дополнительного вращения насоса при опускании его в тесном пространстве. Однако в любом случае насос должен оставаться в вертикальном положении.

Во время установки насоса устье скважины может немного сдвинуться. Необходимо убедиться, что вес насоса опирается на трос, а не на трубу. Только после этого можно закрепить скважину винтами.

Подключение насосной станции

Выбор правильного оборудования и места установки — это половина успеха. Важно выбрать правильную проводку — для источника воды, силового агрегата и потребителя воды. Точный способ подключения зависит от выбранного места. Но в любом случае, он есть.

• Всасывающая труба, которая опускается в колодец или скважину. Она ведет к насосной станции.
• Сама станция.
• Труба, ведущая к потребителю.

Все это верно, но схема трубопровода зависит от конкретной ситуации. Давайте рассмотрим наиболее распространенные сценарии.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция размещена в доме или в кессоне, ведущем к дому, схема подключения та же. На подающей трубе, опущенной к колодцу или скважине, устанавливается сетчатый фильтр (самый распространенный — обычно сетка), после него ставится обратный клапан, а затем уже идет труба. Назначение фильтра понятно — предотвращать механические загрязнения. Обратный клапан необходим для того, чтобы вода не уходила обратно под собственным весом, когда насос выключен. Это предотвращает более частое включение насоса (т.е. на более длительное время).

Труба проходит через стенку колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания. Затем его запускают в траншею на ту же глубину. Траншея должна быть проложена так, чтобы она была прямой — чем меньше поворотов, тем меньше перепад давления и, следовательно, тем глубже можно откачивать воду.

Для уверенности трубу можно изолировать (положить сверху листы пенополистирола, затем засыпать песком и засыпать грунтом).

Вариант без прохождения через фундамент — требуется отопление и серьезная изоляция.

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место ее прохождения также должно быть утеплено), а в доме она уже может подниматься до места установки насосной станции.

Преимущество такого типа установки насосной станции заключается в том, что если все сделано правильно, система будет работать без проблем. Недостатками являются необходимость рыть траншеи и проводить/вставлять трубы через стены, а также сложность определения места повреждения в случае утечки. Чтобы свести к минимуму вероятность протечек, используйте трубы хорошего качества, уложенные цельным куском и без стыков. Если есть соединения, лучше всего сделать смотровую яму.

Подробная схема трубопровода для подключения насосной станции к колодцу или скважине

Есть еще один способ уменьшить объем земляных работ: уложить трубы сверху, но хорошо их изолировать и дополнительно использовать нагревательные кабели. Если уровень грунтовых вод на участке высокий, это может быть единственным вариантом.

Еще один важный момент — крышка люка должна быть утеплена, как и наружное кольцо, на глубину промерзания. Проще говоря, участок трубы от зеркала воды до входной стены не должен замерзать. Именно по этой причине необходимы меры по изоляции.

Подключение насосной станции к водопроводу

Обычно он используется для повышения давления в централизованной системе водоснабжения. Затем труба подключается к входу силового агрегата (также через фильтр и обратный клапан), а выход направляется к потребителю.

На входе предпочтительно предусмотрен запорный клапан (шаровой кран) для отключения системы в случае необходимости (например, для технического обслуживания). Второй запорный клапан — выше по течению от насосной станции — необходим для обслуживания трубопровода или самого оборудования. Тогда также имеет смысл установить шаровой кран на выходе, чтобы можно было перекрыть потребителя без слива трубопровода.

Подключение к скважине

Если глубина всасывания скважинного насосного агрегата достаточна, соединение не имеет значения. Единственное отличие заключается в том, что труба заканчивается на конце обсадной трубы. Здесь обычно устанавливается кессонный котлован, здесь же может быть установлена насосная станция.

Как и во всех предыдущих схемах, на конце трубы установлены фильтр и обратный клапан. На входе можно поставить кран подпитки через тройник. Он понадобится вам при первом запуске.

Основное отличие этого способа монтажа заключается в том, что трубы, ведущие к дому, фактически находятся на поверхности или закопаны на меньшую глубину (не все трубы имеют приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена в коттедже, это не является проблемой, и оборудование обычно убирается на зиму. Однако если вы планируете использовать водопровод зимой, его следует утеплить (с помощью нагревательных кабелей) и изолировать. В противном случае он не будет работать.

Пуск насосной станции

Перед вводом насосного агрегата в эксплуатацию необходимо полностью заполнить водой как силовой агрегат, так и линию подачи воды. Для этого входной патрубок для воды расположен внутри корпуса. Наполняйте его до тех пор, пока вода не начнет вытекать. Закрутите вилку на место, откройте кран на выходе к потребителю и запустите станцию. Сначала вода поступает вместе с воздухом — воздушные пробки, образовавшиеся при заполнении насосной станции, вытесняются. Когда вода начинает течь равномерно, без воздуха, ваша система готова к работе, и вы можете ее использовать.

Если вы залили воду, а станция все равно не запускается — вода не качает и не дергается — вам нужно разобраться с этим. Существует несколько возможных причин для этого.

• На трубе, по которой поступает вода, нет обратного клапана, или обратный клапан не работает.
• Где-то в трубе есть негерметичное соединение, вызывающее утечку воздуха.
• Сопротивление трубы слишком велико — необходим больший диаметр или более гладкие стенки (если это металлическая труба).
• Уровень воды слишком низкий, а емкость недостаточна.

Чтобы устранить неисправность самого прибора, можно запустить его, опустив короткую подводящую трубку в емкость (бак с водой). Если все в порядке, проверьте трубопроводы, глубину всасывания и обратный клапан.

Схема как подключить своими руками

Для бесперебойной и долговременной работы автономного водоснабжения необходимо установить автоматическую систему управления.

Оборудование, установленное в техническом помещении дома, включает в себя.

1. Аккумулятор воды. Мембранный бак для воды используется для поддержания давления в водопроводе, которое должно быть на уровне 3,5 атмосфер. В случае заполнения бака вода расходуется в течение 3-4 часов, и нет необходимости часто включать колодезный насос. Он защищает систему водоснабжения от гидроударов, которые могут разорвать трубы.

• В нем имеется санитарная резиновая водяная камера с клапаном давления, а остальная часть резервуара заполнена воздухом, который создает давление с помощью компрессора и через воздушный клапан. Труба от погружного насоса подсоединяется к гидробаку, через который вода поступает в водяную камеру.
• Принцип работы заключается в поддержании давления в водяной камере с помощью воздуха. Когда поток воды и давление в системе уменьшаются, отверстие открывается, и вода закачивается в камеру.

1. Шкаф с электронным и релейным управлением и устройствами защиты оборудования контролирует работу автономного водоснабжения с помощью предусмотренных датчиков.

• В насосе установлен микроагрегат, который управляет насосом и отключается через реле, если нагрузка на нижний водоносный слой увеличивается и однофазный двигатель нагревается.
• Датчик, расположенный в трубе, контролирует номинальное давление жидкости. Если она падает, устройство открывается с помощью электроники и заполняет камеру водой.
• Если давление не достигает номинального, необходимо установить реле.

Особенности эксплуатации скважины

Готовая к использованию колодезная станция — это установка, оснащенная поверхностным насосом, который забирает воду из источника путем разбавления. Эжектор может быть установлен в насосном оборудовании или может быть выносным и размещаться непосредственно в скважине.

Если вы подключите насосную станцию к скважине своими руками, то сможете использовать как скважинный, так и погружной насос. Это имеет особый смысл, если такая возможность имеется. Читайте также: «Насосные станции для скважин — выбор, монтаж оборудования».

Станции со встроенными струями способны поднимать жидкости с глубины не более 8 метров и обеспечивают напор более 40 метров. Поскольку эти устройства не подвергаются воздействию воздуха, их не всегда нужно заполнять водой перед запуском. Они могут перекачивать сначала воздух, а затем воду.

К их преимуществам относятся надежность и высокая эффективность. Самый большой их недостаток — они шумные, поэтому допускается установка насосной станции этого типа в доме, но в звукоизолированном подсобном помещении.

Установки с внешними эжекторами позволяют забирать воду с глубины более 20 метров. В этом случае эжектор размещается у источника перед подключением насосной станции к скважине — он становится частью водозаборной установки.

Жидкость поступает через напорный шланг к эжектору, создавая тонкую зону в камере всасывания, где жидкость направляется вверх из скважины через всасывающий (вакуумный) шланг. Эти устройства имеют низкий уровень шума и потребляют мало электроэнергии, но их КПД не превышает 40%.

Насосные станции, оснащенные погружными насосами, практически бесшумны. Они могут забирать воду с любой глубины и на любом расстоянии от источника. Им не нужно беспокоиться о небольших утечках в трубах или инфильтрации воздуха.

Но прежде чем устанавливать водяную станцию с погружным насосом, необходимо помнить о важности чистоты воды, а значит, вам понадобится мощная система фильтрации. Из недостатков следует отметить высокую цену и сложность ремонта и обслуживания.

Описание обвязки

Для летнего варианта можно оставить верхнюю розетку на поверхности. Его используют только в теплое время года, подключая временный водопровод. Если вода нужна круглый год, то такая система должна быть постоянной. Для этого трубу следует укладывать ниже слоя промерзания. В среднем глубина должна составлять 1 метр (в зависимости от площади). Помимо защиты от промерзания, необходимо позаботиться о предотвращении попадания мусора в систему.

Вам также следует рассмотреть возможность бесплатного доступа. Необходимо проводить регулярные проверки системы и оборудования. В большинстве случаев решения по водоснабжению колодца включают следующие работы (если это не промышленный колодец)

1. Сделайте котлован и установите адаптер или кессон.
2. Создайте проект для прокладки трубы.
3. Установка гидроаккумулятора, глубинного насоса и системы фильтрации.

От качества работ и самого оборудования будет зависеть эксплуатация скважины. На этом этапе необходимо учесть все нюансы потребления воды.

Схема водоснабжения частного дома из скважины

Предположим, что колодец уже есть. В нем находится шланг, насос для откачки воды находится внизу, а шнур насоса подключен к электрической розетке. Как только мы подключаем шнур питания, включается насос, и вода вытекает из шланга. Теперь, чтобы использовать воду автоматически, вы должны связать ее.

Решение по обвязке водяных скважин состоит из следующих основных компонентов.

1. Шланг соответствующего диаметра. Его задача — транспортировать воду от насоса к аккумулятору. Диаметр шланга не должен быть слишком маленьким, так как это может привести к разрыву трубы. В данном случае производительность — это не только количество жидкости, перекачиваемой в минуту, но и расстояние, на котором насос может поддерживать рабочее давление. Это означает, что при выборе оборудования важно учитывать не только расстояние от точки входа и отрыва шланга от земли, но и расстояние от приямка до котельной дома.
2. Накопитель. Это самая базовая единица. Его задача — хранить воду, чтобы уменьшить количество запусков насоса. Перед аккумулятором находится 5-водопроводный штуцер, к которому подключаются входной шланг, аккумулятор, реле давления, манометр и главный выход из дома. Соответственно, выходной шланг 5-трубного соединения может вести к коллектору, который затем распределяет воду по дому, или к последовательно соединенному контуру.
3. Реле давления. Это одна из основных частей автоматизации. Этот узел размыкает и замыкает силовые контакты, подающие напряжение на прибор. Это позволит регулировать минимальный и максимальный пороги давления воды в контуре.
4. Программа обвязки скважин включает в себя различные фитинги, редукторы давления, краны, муфты и другие узлы. Все это рассчитывается на этапе проектирования.

Варианты разводки воды в частном доме

Говоря о вариантах распределения, имеется в виду схема подключения источников воды в доме.

Различают последовательные и параллельные соединения.

При последовательном подключении все источники воды подключаются последовательно, например, кухонная мойка, раковины в ванной и туалете, душ и другие устройства подключаются последовательно.

Такие соединения рискуют вызвать падение давления (более подробную информацию о нормах, регулирующих оптимальное рабочее давление воды в трубопроводной сети, см. здесь). Преимуществом такого расположения является экономия на трубопроводах и арматуре. Каждый узел имеет свой собственный выход трубы и кран для подачи горячей и холодной воды на случай обслуживания.

Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок, допускаемых при установке сантехники в частных домах.

Что касается параллельных соединений, то этот вариант считается наиболее эффективным для постоянного забора воды. Другими словами, давление в каждой точке водоразбора в доме будет фиксированным. Главный нюанс — сложность распределения труб, так как их много и с ними довольно сложно обращаться. Здесь возникает проблема овердрафта материалов.

Что такое обвязка и ее общие требования

Обвязка — это устройство скважины, в которой планируется установка автоматизированного устройства на предварительно уложенную трубу. Поэтому существуют некоторые общие требования, которые необходимо соблюдать. При обвязке колодца, например, вам нужно решить для себя, когда вы хотите его использовать.

Если вы собираетесь использовать его только летом, то закапывать трубу не нужно. В случае зимнего варианта труба должна быть углублена на величину промерзшего грунта, что для центральной России соответствует необходимой глубине 1,6 метра.

Можно закопать более чем на один метр, но тогда труба должна быть изолирована.

Необходимо сделать яму. Если устройство автоматизации должно быть установлено на улице, его глубина должна составлять не менее 2 метров.

Специалисты рекомендуют устанавливать блок автоматики в котельной отдельно стоящего дома или дачи, где меньше влажность, а реле давления и другие устройства служат дольше. Теплое, сухое помещение также облегчает уход за ними при обслуживании.

Необходимо отрегулировать реле давления. Здесь должны быть установлены минимальный и максимальный пороги. При достижении минимального порога реле замыкает свои контакты и включает насос, закачивая воду в аккумулятор.

При достижении максимального порога реле давления размыкает один контакт и насос отключается. Минимальный порог давления установлен на уровне полутора атмосфер, а максимальный порог составляет примерно 3-4 атмосферы. Все это очень индивидуально и зависит от потребления воды в доме.

Необходимо выбрать аккумулятор давления. Здесь акцент делается на мощности. Помните, что только половина емкости аккумулятора заполнена водой. Это означает, что если взять гидроаккумулятор объемом 100 литров, то только 50 литров приходится на воду, а остальное пространство заполнено сжатым воздухом.

Как правильно выбрать емкость аккумулятора для вашей нефтяной скважины.

Обвязка скважины на воду при подключении трубопровода

Мы рекомендуем рассмотреть возможность обвязки колодцев при соединении труб. Для этого рассмотрим основные этапы круга и основные узлы.

Открытый летний вариант

Этот вариант подходит для дачных работ. Здесь вместо обустройства приямка на трубу надевается только оголовок обсадной трубы, чтобы правильно установить насос и вывести шланг на уровень земли.

В качестве альтернативы дополнительный шланг может быть подключен через муфту, соединенную с аккумулятором, или непосредственно по принципу «насос — муфта».

После подключения насоса к сети вода начинает вытекать из шланга с напором, характерным для конкретной модели оборудования. Этого достаточно для полива огорода.

В летние месяцы конструкция труб не позволяет шлангу глубоко уходить в землю, и его необходимо сливать с наступлением заморозков. В противном случае шланг может лопнуть под давлением расширяющегося льда.

Приямок

Яма — это углубление в непосредственной близости от скважины. Как упоминалось выше, глубина ямы должна быть не менее 1,6 метра, но рекомендуется копать до 2 метров. Яму можно оборудовать колодезным кольцом, выложить кирпичом, обложить старыми шинами от грузовика или залить под опалубку.

Все это можно сделать своими руками, за исключением установки колодезного кольца, на этом этапе требуется специальное оборудование.

Важным условием обвязки ямы является ее герметичность, что связано с опасностью талых вод в весенний период.

Устройство кессона для водоснабжения частного дома от скважины

Самый простой и доступный способ обвязки кессонных (ямных) скважин на территории частного дома — обложить их красным кирпичом. Она укладывается одним кирпичом после того, как заранее вырыта траншея необходимого размера.

Он может быть вырыт на глубину до 2 метров и имеет прямоугольные стороны примерно 1-1,5 метра. Этого достаточно для облегчения выемки грунта и дальнейшей установки оборудования (советы по правильному выбору оборудования для скважины с кессоном даны в отдельной статье). Кессон накрывается плитой с вырезанным отверстием для люка. Далее отрезается выступающая часть обсадной трубы, устанавливается устье скважины и монтируется насос.

Скважинный адаптер

Говоря о скважинных адаптерах, имеют в виду угловой переход, который позволяет направлять шланг непосредственно из скважинной колонны в дом. Этот элемент обычно устанавливается отдельно или уже встроен в скважину. Его основная функция — герметизация колена, что особенно важно при строительстве незамерзающих систем водоснабжения. Адаптер для бурения устанавливается в приямке.

Пример скважинной арматуры.

Подбор насоса

Насос является основным элементом любой водяной скважины. В конце концов, именно от него зависит, будет ли вода поступать в трубы или нет. С одной стороны, выбрать насос очень просто. С другой стороны, необходимо знать и учитывать несколько параметров, от которых зависит качество и долговечность оборудования.

Критерии выбора

Если вы не учтете технические характеристики скважины и неправильно рассчитаете нагрузку — в лучшем случае насос не справится со своей работой. А в худшем случае он просто перегорит.

Выберите параметры.

1. Вместимость. Рассчитать на основе потребности в воде. Лучше всего знать эту цифру как можно точнее, потому что мощность насоса зависит от его стоимости. К рассчитанной потребности необходимо добавить 10-20%. На это есть две причины. Во-первых, потребность в воде может иногда возрастать, а во-вторых, насос не должен работать на пределе своих возможностей, иначе он быстро выйдет из строя.
2. Дебит скважины. Мощность насоса должна быть соизмерима с количеством воды, подаваемой из скважины. Нет смысла использовать мощный насос, если вода из колодца поступает очень медленно.
3. Автоматические устройства. Лучше всего автоматически отключать насос, когда в колодце заканчивается вода. Если он иссякнет, он сгорит.
4. Диаметр скважины. Для нормальной работы насоса его диаметр должен быть как минимум на 1 см меньше диаметра обсадной трубы.
5. Голова. Существенная особенность. Это высшая точка, до которой насос может поднять воду. При расчете следует обратить внимание на глубину колодца и добавить длину водопроводной трубы. Для правильного расчета существует специальная формула — Vn = in + 0,2*d + 30. где V — общая высота, yn — расстояние от верха колодца до насоса, а e — расстояние от трубы до дома.
6. Чистота воды. Насос должен быть рассчитан на содержание мелкого песка в воде и других примесей. Если этого не обеспечить, он быстро выйдет из строя.

Поэтому выбор насоса должен быть тщательным.

Тип насоса

Существует два типа насосов.

1. Поверхностные насосы.
2. Погружной.

Погружные насосы обычно используются в скважинах, поскольку поверхностные насосы могут быть рассчитаны на откачку воды с глубины не более 8 метров.

Подводные аппараты также подразделяются на.

• Вибрационный.
• Центробежный.

Центробежные установки перекачивают воду с помощью лопасти, которая вращается под действием поступающей воды. Вибрирующий имеет специальную мембрану, которая нагнетает воду частыми сокращениями.

Центробежный тип используется для водяных скважин, поскольку вибрационный тип, во-первых, чувствителен к загрязнению, а во-вторых, может повредить стенки скважины.

Зачем нужен гидроаккумулятор

Поскольку водопроводная система основана на использовании насосов, обвязка скважин питьевой воды должна включать буфер. Его основная задача — поддерживать постоянное давление в системе.

Если насос подключен непосредственно к точке потребления.

• Если включается какой-либо потребитель, например, включается кран, давление в системе падает, и включается насос.
• Поскольку он подает больше воды, чем требуется крану, он почти сразу же отключается.

Поэтому насос придется включать несколько раз, чтобы обеспечить постоянное давление воды. И это неприемлемо. Поэтому основной функцией аккумулятора является снижение нагрузки на насос.

Насос нельзя включать более 30 раз в час.

Он также служит для следующих целей.

• В нем хранится резервный запас воды.
• Он защищает систему водоснабжения от гидроударов при попадании воздуха в систему водоснабжения.

Гидравлический аккумулятор представляет собой простую конструкцию с колбой внутри герметичного металлического цилиндра, в который закачивается вода. Внутреннее пространство между колбой и стенкой цилиндра заполняется воздухом под давлением. Когда резервуар наполняется водой, колба расширяется и давление воздуха увеличивается. Благодаря этому давлению вода распределяется по точкам без постоянного участия насоса.

Виды гидроаккумуляторов

В системах распределения воды обычно используются два типа устройств.

• Диафрагма.
• Цилиндрическая.

Принцип их работы одинаков. Единственное различие заключается во внутреннем устройстве.

Мембранный бак разделен на две части мембраной. Одна часть содержит воздух, а вторая заполнена водой.

В цилиндрическом аккумуляторе для хранения воды используется не мембрана, а сфера. Преимуществами этого типа являются.

• Лампу легко заменить.
• Вода не соприкасается со стенками бака, как в мембранном типе. Это означает отсутствие риска коррозии.

Кроме того, аккумулятор располагается по-другому.

• Продольный.
• Трансверсаль.

Это не имеет принципиального значения. Он выбирается в зависимости от размеров помещения, в котором будет установлен.

Важной характеристикой является объем резервуара для воды. Помните, что аккумулятор не полностью заполнен водой. Около половины пространства занимает воздух. При выборе объема необходимо учитывать количество потребителей, которые могут быть включены одновременно.

Например.

• Для 3-4 розеток достаточно объема 20-25 литров.
• Для 8 розеток достаточно 50 литров.
• При количестве более 8 требуется емкость 100 литров.

Если бак выбран неправильно или если со временем появляются дополнительные потребители воды, а емкости аккумулятора не хватает, можно подключить еще один. Затем их мощности будут суммироваться, и качество водоснабжения не пострадает.

Выбор оборудования и трубопроводов должен полностью основываться на точных расчетах потребления воды. Все взаимосвязано, и невозможно рассматривать отдельные элементы системы изолированно. Правильный выбор решения для трубопровода определяет качество сантехнической системы.

Схема подключения и обвязка гидроаккумулятора

Мы предполагаем, что обвязка гидроаккумуляторов будет производиться в котельной частного дома. То есть, у нас есть шланг от одной части адаптера.

Здесь мы устанавливаем входной кран, где ранее был установлен переход от пластика к металлу. Все соединения, особенно резьбовые, должны быть уплотнены специальной сантехнической пастой и льном.

5-контактный фитинг устанавливается на верхней части крана. затем аккумулятор устанавливается на одну часть соединения без уменьшения диаметра трубы. он будет одновременно принимать воду и возвращать ее в контур после выключения насоса. благодаря обратному клапану, установленному на насосе, вода не будет стекать в землю.

При регулировке давления аккумулятора следите за тем, чтобы значение было ниже давления насоса.

В другой точке подключения подключается реле давления. это устройство будет включать и выключать насос. сюда же подключается манометр, чтобы можно было визуально контролировать давление в замкнутом контуре. рабочий контур частного дома подключается к оставшимся розеткам, которые здесь обычно выбираются последовательно. на каждой розетке должен быть установлен кран, чтобы можно было закрыть крыло во время обслуживания.